Iran – im bunten und lebensfrohen Shiraz

Liebe Freunde in Japan, liebe Leser meines Blogs,

Viele von Euch erinnern sich bestimmt: 2006 sind Rüdiger und ich mit unserem kleinen Camper über die Türkei in den Iran gefahren und haben zwei Monate lang in Wiedersehenseuphorie nahezu das ganze Land durchquert. Wir haben uns so heimisch gefühlt, wie zu der Zeit, als wir zusammen mit unserem damals kleinen Sohn Daniel fünf Jahre lang in Teheran gelebt hatten und in fast allen sich bietenden „Frei-Zeiten“ im Land umhergereist waren – vor, während und nach der einschneidenden Revolution von 1979/80, der „Umwandlung“ des Kaiserreichs in die Islamische Republik. – Dieses Mal, zu viert und nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flugzeug über Shiraz im Süden des Iran eingereist, war die Wiederbegegnungszeit begrenzt, besonders für Daniel und Andrea, die aus beruflichen Gründen nur zwei Wochen erübrigen konnten. Damit blieb für sie – und zunächst auch für uns – vorwiegend die übliche Touristenroute in der Reihenfolge: Shiraz, Persepolis, Isfahan, Bergdorf Abyaneh, Kashan, Teheran. Nach ihrer Abreise konnten Rüdiger und ich uns noch bis zum Ablauf des 30-Tage-Visums, einen Wüstentrip gönnen.

Da ich im vorigen Beitrag schon ausgiebig unsere Eindrücke zu Land und Leuten geschildert habe, werde ich im angekündigten Reiseteil – und zwar in lockerer Folge – über einige für uns herausragende Erlebnisse berichten.

Liwan-Detail in der Vakil-Moschee in Shiraz

Shiraz, Stadt der Rosen und (einstmals) auch des Weins:

Kurz nach der Rückkehr aus dem Iran kam ich in einem hiesigen Café mit einer Iranerin ins Gespräch. Sie lebt in Deutschland, besucht aber regelmäßig ihre Verwandten in Teheran und erkundet bei diesen Reisen immer eine ihr noch unbekannte Gegend des Iran, darunter vor zwei Jahren Shiraz. Strahlend sagte sie mir: „Shiraz, das ist eine so lebendige, so fröhliche Stadt, alles scheint locker und leicht, ich habe mich gefühlt wie in einer anderen Welt“.

Pavillon des Naranjestan-Gartens

Ja, so haben auch wir die Stadt erlebt, quirlig, bunt, die Frauen weniger in Schwarz als in farbenfrohe Gewänder oder dekorative Blusen über engen Jeans gekleidet, lässig, sportlich, zuweilen auch elegant, die Kopftücher blickfangend, das Haar eher freilassend als bedeckend; so begegneten sie uns in der Stadt oder in deren berühmten Gärten, zumeist im Gefolge ihrer Familien, die Smartphones ständig zu Gesprächen oder Fotos in Aktion: im Naranjestan-Orangen-Garten, einem Juwel mit seinem orientalisch-verspielten und mit Ziergiebeln gekrönten Pavillon aus der Kadscharenzeit (1779–1925), Wände und Decken der lichten Innenräume mit Kacheln und Spiegel-mosaiken ausgeschmückt. Unter Orangenbäumen nahe der Wasserläufe und Springbrunnen (erfrischendes Nass, das in einem Wüstenland zum Wohlbefinden aller niemals fehlen darf!!) haben wir zur heißen Mittagszeit gesessen und Tee getrunken, freundlich haben die anderen

Naranjestan-Garten

Besucher uns zugenickt; so wie später, am Nachmittag im Paradiesgarten Eram, bewundert wegen seiner hohen Zypressen und Palmen rund um den weißen,

Gedichte am Eram-Palast

mit klassischen Gedichten kunstvoll beschriebenen Palast. Jenseits der Gartenmauern pulst am Abend das Freizeitleben mit Verkaufsständen jeder Art, Essen, Getränken, Gebrauchs- und Liebhaberartikeln, Flohmarktschätzen am Boden ausgebreitet, die ganze Straße widerhallend von Musik, schnulzig, poppig, baladesk. So verlief einer der fünf Tage, und wie an diesem brachten uns an den folgenden singende, Vorträge haltende oder auf die Regierung schimpfende Taxifahrer von einem Ort der Stadt zum anderen, zu weiteren Gärten, zu Moscheen, Restaurants, zum Bazar.

Unser Highlight in Shiraz war der Besuch des Shah Cheragh Mausoleums. Es ist die Begräbnis- und Verehrungsstätte von Sayyed Mir Ahmad, genannt Shah Cheragh, „König des Lichts“. Er hatte sich im 9. Jh. vor der Verfolgung durch die Abbasiden Herrscher nach Shiraz geflüchtet, wurde am Ende doch ausfindig gemacht und getötet.

Die auf den Kopf gestellte „Tulpe“ des Shah Cheraq Mausoleums (2006)

Wir haben das Mausoleum Ende der 60er Jahre auf unserem Trip durch Nah- und Fernost zum ersten Mal besucht. Was heißt besucht, wir, als Ausländer und Nicht-Muslime durften es nicht betreten nur von außen bewundern. Die Kuppel des Heiligtums, hochaufragend und leuchtend in ihrem türkisfarbenen, mit gelben und lichtbraunen Arabesken bedeckten Gewand aus kleinen Fliesen, hat uns begeistert. Es war neben dem Dekor vor allem die ungewöhnliche Form, an der wir uns nicht sattsehen konnten, die Form einer Birne, wie man sie damals nannte, heute spricht man poetisch überhöht von einer geschlossenen Tulpe. – Auch in der Shah-Zeit war uns der Besuch verwehrt und 2006 lief jeder Versuch hineinzugelangen, selbst durch die fast bettelnde Fürsprache von Freunden, ins Leere. Erst seit einigen Jahren, mit dem Anwachsen des Tourismus, ist Fremden der Eintritt gestattet, jedoch nur in Begleitung eines Führers und selbstverständlich für Frauen im Tschador.

Vorhof mit Greta u. Andrea im Tschador

Eingangstor zum Mausoleum

Das Heiligtum ist mit den Jahren, besonders in den letzten Jahrzehnten der Islamischen Republik, zu einem großen Komplex angewachsen. Es war später Nachmittag, als wir durch den prachtvoll mit ornamentbedeckten Fliesen geschmückten Torbau (Pishtak) den Innenhof des Mausoleums betraten. Obwohl ich mir angesichts einer Skizze denken konnte, wie groß er sein musste, staunte ich doch über seine Weiträumigkeit. Aber noch mehr staunte ich, als unser Führer, ein junger Gashgai-Nomade, uns am Eingang des Sakralbaus mit der ihn überragenden Kuppel ermunterte, die Schuhe auszuziehen. Sollte das etwa bedeuten, dass wir das Allerheiligste betreten durften? Ja, so war es! Gemeinsam stiegen wir die Stufen ins Innere mit dem Sarkophag des Shah Cheragh hinauf, und kaum dass wir die Schwelle überschritten hatten, fühlte ich mich wie geblendet vom „königlichen Licht“ des Sayyed, dem Funkeln und Strahlen um uns herum.

Im Allerheigsten des „König des Lichts“-Mausoleums

Ich hatte andere Mausoleen gesehen, einige davon mit feinen Gold- und Spiegelglasarbeiten ausgeschmückt, gerade noch tolerierbar hatte ich manchmal gedacht – aber diesen Lichterglanz aus Spiegelmosaiken akzeptierte ich auf der Stelle ohne Wenn und Aber. Der große Kuppelraum ist bis fast hinab zum Boden mit kunstvoll geschliffenem Spiegelglas ausgekleidet. Es ist vielfach eingefärbt in grün-gelb-rötlichen Tönen, hier und da aber auch transparent-naturbelassen, so dass, illuminiert von imposanten Kronleuchtern, dieser Eindruck von beinahe überwältigender Helligkeit entsteht. Zusammen mit Arabeskenfliesen und Schriftbändern im unteren Bereich, strahlte der Raum (an dessen äußerstem Rand wir leider stehenbleiben mussten), mit Blick auf die Betenden am Fuße des Sarkophags, Feierlichkeit und Erhabenheit aus, eine stille, fast spirituelle Atmosphäre. Sprächen Pilger an diesem Ort von Paradiesgefilden, so fände ich das mehr als einleuchtend.

Als wir in den Innenhof zurückkehrten, brach gerade die Dämmerung an und vom Minarett ertönte der Gesang des Muezzins. Vorüber an den in der Mitte des Innenhofs niedergelassenen Besuchern und Pilgern, die ihre Gebetsteppiche ausrollten und zu beten begannen, gingen wir leise plaudernd mit unserem Führer durch den Innenhof. Ich wollte mich zum Sakralgebäude umdrehen, da meinte er: „Wenn Sie noch ein Stückchen weitergehen und dann zurückblicken, werden Sie eine große Überraschung erleben“.

Er hatte Recht: In warme (künstliche) Beleuchtung getaucht, ragte das Heiligtum einen Steinwurf weit entfernt vor uns auf, gekrönt von der jetzt in Ockerfarben strahlenden Tulpenkuppel, ihr zur Seite die beiden gleichfalls erleuchteten Minarette. Wir konnten uns lange nicht trennen von dem Anblick und schließlich vom Mausoleum selbst. Noch spät in der Nacht, lange wach liegend, sah ich das Bild vor mir – und ich sah mich und Andrea, wie wir uns im Tschador, die Kleider darunter durchnässt in der 35°-Hitze, tapfer und begeistert durch das Mausoleum gekämpft hatten.

Ein Bericht über Shiraz wäre unvollständig, wenn wir nicht unsere Freunde erwähnten, die Verwandten unserer in Bonn lebenden iranischen „Tochter“ Masume. Vor und während der Reise haben sie uns, mal die einen, mal die anderen, mit Rat, Tat und Gastfreundschaft zur Seite gestanden (übrigens nicht zum ersten Mal, wir kennen uns von Besuchen einiger in Deutschland und von unserer Reise durch den Iran 2006). Bei unserer Ankunft in Shiraz, weit nach Mitternacht, empfing uns eine Gesandtschaft der Großfamilie mit einem Willkommensplakat in Persisch-Deutsch und – in der Stadt der Rosen – mit einer Rose für jeden von uns. Es folgten Treffen, Einladungen in die Familie und in typisch persische Restaurants. Gleich am ersten Tag gab es ein Wiedersehen mit (fast) der ganzen Familie, 60 Kilometer außerhalb Shiraz in einem Restaurant/Café, das Masumes Neffen gehört. Die Begrüßungen wollten kein Ende nehmen. Das Essen am festlich gedeckten Tisch war köstlich, insbesondere die Spezialität des Hauses: ein in Sojasoße mariniertes Kebab nach einer Idee von Masume. Nach dem Essen saßen wir bei Möhreneis (ja, das gibt es, lecker!) und frisch gepresstem Granatapfelsaft beisammen, später in einem gemieteten Nomadenzelt auf einem saftig grünen Hügel umgeben von Bergen und Felsgestein. Wir aßen „deutschen Zitronenkuchen“, den Masumes Schwester für uns gebacken hatte.

      Bevor wir mit dem Zug nach Isfahan fuhren, einem First Class Zug – es gibt keinen anderen – in einem Vierer-Abteil mit Gratis-Getränken und Snacks, besuchten Daniel und Andrea die etwa 60 km nördlich von Shiraz gelegene altpersische Ruinenstätte Persepolis, Haupt und Palaststadt des Achämemidenreichs, 520 v. Chr. von Darius I gegründet, etwa 200 Jahre später durch Alexander den Großen zerstört.

„Tor aller Länder“, Empfangsgebäude für die Delegationen der Vasallen

Es ist ein eindrucksvolles Open-Air-Museum, großräumig, jedoch schattenlos. Da wir es von vielen früheren Erkundungen kennen, verzichteten wir in der Septemberhitze auf einen neuen Besuch und genossen unseren freien Tag mit kleineren Unternehmungen in Shiraz.

Der heitere Eram-Garten mit „Gedichte“-Pavillon

Über Shiraz zu schreiben, ohne den berühmten klassischen Dichter und Mystiker Hafis zu erwähnen, gleicht geradezu einem Sakrileg. Der Besuch seiner Grabstätte ist ein Muss. Hafis (vermutlich 1315 -1390) in Shiraz geboren, gehört mit seinen zahlreichen Gedichten zu den angesehensten und beliebtesten Dichtern im Iran; auch weniger Gebildete kennen zumindest seinen Namen und häufig auch das eine oder andere seiner Gedichte. Sein bekanntestes Werk, der „Diwan“, enthält mehrere 100 Gedichte (Ghaselen).

Am Rande der Wüste: Das Hafis-Mausoleum

Bereits bei unserer ersten Reise durch den Iran, Ende der 60er Jahre, erlebten wir, dass Reisende während langer Überlandfahrten in Gespräche vertieft, Gedichte von berühmten Dichtern einfließen ließen (darunter u.a. auch vom Dichter Saadi, 1210-1291), einander eigene Gedichte vortrugen oder gar sie bei Teepausen jeweils in ein Heft des anderen schrieben. Einem iranischen Sprichwort zufolge finden sich in beinahe jedem iranischen Haus zwei Bücher, der Koran und ein Buch mit Hafis‘ Gedichten. Deutschen ist Hafis über Goethe vermittelt worden. Mit seinem „West-Östlichen Diwan“, einer seiner umfangsreichsten Gedichtsammlungen, hat er dem Meister – den er in einem Gedicht auch „Zwillingsbruder“ nannte – ein Denkmal gesetzt.

Hafis preist in seinen Gedichten – abgesehen von einigen religiösen und politischen – vorwiegend den Wein und die Liebe, die erfüllte ebenso wie die unerfüllte, oder auch die Bitterkeit einer Trennung. Zudem ist Liebe für ihn – zumeist – nicht nur eine irdische, sondern auch eine mystische, bis hin zu einer Vereinigung mit Gott. Ähnliche Bedeutung misst er auch dem Genuss von Wein zu, spricht vom göttlichen Rausch und vom Gefühl der Freiheit. Wein war auch zu Hafis‘ Zeit aus islam-religiösen Gründen verboten und konnte nur in Geheimzirkeln getrunken werden.

Wir „besuchten Hafis“ in seinem hübsch gestalteten Garten, dieses Mal kurz vor unserem Abschied von Shiraz. Seine Grabstätte liegt in einem offenen, mit Fliesenmosaiken in der Kuppel geschmückten Pavillon. In den Sarkophag aus Marmor sind einige seiner Gedichte gemeißelt. Wie andere Besucher – einige von ihnen Iraner, die leise Gedichte rezitierten – berührten auch wir die reliefartigen Buchstaben, strichen über den wie glatt geschmirgelten Marmor. Wäre Alkohol erlaubt, hätten wir ihm zu Ehren ein Glas Sekt trinken können, eingedenk einiger Verszeilen aus unterschiedlichen Gedichten:
Setz dich neben mein Grab, mit Wein und Musik. – So deine Anwesenheit ahnend, könnte ich mich aus meinem Grabmal erheben. – Erhebe dich, sanft sich bewegendes Geschöpf, und lass mich deine Erscheinung betrachten.

Hier, übersetzt von Rolf Dieter Keil, ein Ausschnitt aus Hafis Schenkenlied „Saki Nameh“, einem ungewöhnlich langen Gedicht, das er dem Fürsten von Shiraz gewidmet hat. Mit Saki ist der Mundschenk gemeint.

Bring, Saki, den Wein, dass wir Könige sind,
das Herz weiß, dass rein wir wie wenige sind.
Bring Reben, dass rein wird von Makel die Brust,
will heben mein Haupt aus der Grube zur Lust!
Ward Garten der Geister mein wahres Revier,
wie bin ich im Kerker des Körpers noch hier?
Der bin ich, der, hebt er die Schale mit Wein,
dort schaut in dem spiegelnden Strahle das Sein.
Im Rausche nur rühm ich mich königlich frei,
ich rühme mich König, wie wenig ich sei:
Im Rausch wird durchbohrt des Geheimsten Juwel,
nichts ist, das sich je der Verzückung verhehl‘.
Wenn Hafis sein Lied, das berauschende, singt,
vom Sternrad des Hesperus Lautenspiel klingt!

Die Innenkuppel des Pavillons mit Hafis-Gedichten an den Rändern

IRAN – trotz aller Einschränkungen lebensfroh

Vorwort – Iran ist anders

Bereits Mitte November hatte ich einen Artikel über unsere Iranreise im Herbst 2019 für den Blog geschrieben. Wegen der kurz vor der Veröffentlichung ausgebrochenen Unruhen im Land, ausgelöst durch die drastische Erhöhung des Benzinpreises, habe ich den Artikel zurückgehalten. Die Schilderung unserer vorwiegend positiven Erlebnisse zu einem Zeitpunkt, in dem Demonstranten nicht nur in Straßenkämpfen, sondern auch, wie mir Insider versicherten, mit Schüssen aus Hubschraubern getötet wurden – man spricht von etwa 100 Toten – fand ich eine Veröffentlichung, auch in Verbundenheit mit unseren iranischen Freunden, unangemessen. Jetzt, wo sich die (außen)politischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani auf Befehl des amerikanischen Präsidenten so zugespitzt hat, dass zumindest kriegerische Aktionen nicht ausgeschlossen sind, stehe ich vor der gleichen Frage: Veröffentlichen ja oder nein?
Ich habe mich zum Ja und damit für eine Veröffentlichung meines Erlebnisberichts entschlossen, allein schon um den Iran und seine Menschen gerade in dieser krisenhaften Situation von seiner liebenswerten Seite zu zeigen. „Iran ist anders“ wäre ein gutes Motto, anders jedenfalls, als wir ihn uns im Westen vorstellen (und er uns in den Medien vermittelt wird!).

Kuppel im Hofumgang der Vakil-Moschee in Shiraz

Trotz aller Einschränkungen lebensfroh

Liebe Freunde in Japan, liebe Leser meines Blogs,

Nein, das ist nicht Japan, das ist der Iran, habe ich am 15. September in meiner aktuellen Notiz geschrieben und angekündigt, dass ich mit meiner Familie in und durch den Iran fahren werde, auf den Spuren unseres früheren Lebens und Reisens dort. So ist es nur recht und billig, euch von unserer Reise im September/Oktober 2019 zu berichten.

Wenn ich mich in diesem Augenblick an die letzten zwei Tage im Iran erinnere, sehe ich einen mit gaumenkitzelnden Köstlichkeiten überreich gedeckten Tisch vor mir, und dieses Bild und die dazu gehörige Situation ist so realitätsnah, dass ich beinahe noch die Aufforderung höre, mich zu bedienen, immer wieder hineinzugreifen in die Fülle der Shirinis, der vielfältigen Süßigkeiten und sonstigen Leckereien: Nüsse, Pistazien, mit Walnusskernen gefüllte Datteln, Granatapfelkerne in einer großen Kristallschale, rote und weiße, erfrischend säuerlich und süß, was für eine wunderbare Mischung … Dieser Tisch, so könnte man glauben, kann doch nur in einer iranischen Reichen-Villa stehen. Weit gefehlt! Er steht in der Wohnung einer iranischen Familie in Shiraz, Verwandten unserer in Deutschland lebenden „Adoptiv-Tochter“ Masume. Da wir wissen, dass sie sich dank günstiger Lebensbedingungen finanziell nicht allzu sehr verbiegen müssen, um uns solche Gaumenfreuden zu bescheren, nehmen wir ihre Großzügigkeit gerne an. – Aber auch weniger wohlhabende, ja sogar am Limit Lebende, würden uns so freundlich, wenn auch bescheidener bewirten, es reicht ja schon, Fremde mit einem Glas Tee willkommen zu heißen. Denn die Iraner sind nach altem Brauch und aus tiefstem Herzen eines: gastfreundlich. Wir haben es oftmals erlebt.

Wie ihr aus dieser Schilderung ersehen könnt, sind wir trotz der sommerlichen Unruhen in der Golfregion – immerhin wurde ja zuweilen von einem möglichen Krieg gesprochen – wie geplant für vier (bzw. 2 Wochen für Daniel und Andrea) im September/Oktober in den Iran gefahren. Zwar hatte sich die Lage kurz vor Antritt der Reise etwas beruhigt, trotzdem befürchteten wir, die Iraner verunsichert, ängstlich und wegen der US-Sanktionen zusätzlich niedergedrückt anzutreffen. Doch zu unserer großen Verwunderung war, zumindest nach außen, nichts dergleichen zu spüren. Im Gegenteil, das Leben war bunt und geschäftig, die Leute machten einen vorwiegend entspannten, ja selbstbewussten Eindruck, aus vorüberfahrenden Autos erklang häufig fetzige Musik, iranische Schlager, Rock, manchmal gar Rap. Sich öffentlich und durchaus kritisch über Politik auszutauschen, Landespolitik vor allem, ist zur Zeit jedenfalls kein Tabu, einige Leute, die wir trafen, machten ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung, der jetzigen und den vorherigen ungeniert in drastischen Worten Luft. Wir trauten unseren Ohren nicht, als wir zum ersten, aber nicht einzigen Mal, im Zusammenhang mit einstmals hoch verehrten „Führern“ die Bezeichnungen Tyrann oder Diktator hörten – das allerdings eher in geschützten Räumen.

Es ist staunenswert, wie nahezu selbstverständlich Menschen mit Mangel und Einschränkung leben können, real und im übertragenen Sinn, und das ohne zu verbittern. Trotz allem lebensfroh – so könnte das Resume über den Iran lauten. Am Abend, vor allem im Sommer, füllen sich Parks, Gärten und Innenstädte mit Abwechslung und Kühlung Suchenden. Es ist ein Strom, der sich fröhlich plätschernd ergießt und dahinfließt: Jung und Alt, Großfamilien und Freundesgruppen, verliebte Pärchen, die inzwischen auch Hand in Hand gehen können. Entlang der Bürgersteige, seien sie breit oder schmal, reihen sich kleine Läden, die man übrigens am Tag leicht übersieht, bieten Snacks, kleine Gerichte, Kuchen oder Eis an. An vorübergehend aufgestellten Tischchen kann man sich mit dem Gewünschten – häufig nach langem Anstehen erstanden – niederlassen, genießen, plaudern, lachen.

VW-Busse als mobile Cafés

Wie ist das möglich, fragt sich der Fremde aus dem Westen, schließlich hat er genug gelesen oder gehört von Sanktionen, Teuerung, Verarmung. Das ist richtig und trifft für viele Iraner zu. Aber in aller Bescheidenheit kann man sich offenbar doch erfreuen an den abendlichen Ausgehstunden. Man „schwelgt“ nicht, gibt sich zufrieden mit Kleinportionen, teilt sie untereinander auf oder trinkt ganz einfach Tee, Softdrinks. Beliebt und das sowohl am Tag als auch am Abend, dazu preiswert, ist auch das traditionelle Picknick. In bunter Familien- oder Freundesversammlung auf dem Rasen eines Parks ausgebreitet, am besten in der Nähe eines Teichs oder Springbrunnen, lässt es sich gut und in bester Stimmung schmausen. Überhaupt: Wasser! In einem Wüstenland ein Zauberwort.

In Isfahan, um nur ein Beispiel zu nennen, am Zayandeh-Fluss nahe der 33-Bogen-Brücke Si-o-seh-Pol (erbaut 1603) ist das abendliche „Gewimmel“ besonders groß: Am Ufer zu sitzen, die Füße ins Wasser baumeln zu lassen, an aufgebauten Ständen einen Snack zu kaufen, oder – besonders für Liebespaare – einige Augenblicke in einer der Pfeilernischen zu verweilen, ist ein einzigartiges Vergnügen.

Auch Bergwanderungen, vor allem im Teheraner Norden, im Elburs-Gebirge, liegen heute genauso wie in früheren Zeiten im Trend, vor allem bei jungen Leuten und Pärchen, je höher, desto weiter weg vom wochenendlichen Pilgerstrom, hier sind sie endlich unter sich, allein oder in gemischten Gruppen, Kleidervorschriften gelten nicht mehr. Dieses Entspannte, Fröhliche, Sich-Vergnügen – ist das alles nur Schein, fragt sich der Reisende leicht irritiert. „Nein“, sagte mir ein junger Mann, Inhaber eines kleinen Cafés auf der Valiasr Avenue in Teheran: „Wir machen das Beste aus unserem jetzigen Leben, wir genießen den Augenblick, aber viele Iraner, ich auch, wünschen uns einen „Change“, wir wünschen uns Freiheit, keine Regelungen von oben mehr. Und das bald!! Ich bin glücklich mit meinem Café, hier, am Abend, aber oftmals, zu Hause in der Nacht, kommen mir trübe Gedanken, manchmal Tränen“.

Die Regierenden der seit 40 Jahren bestehenden „Islamischen Republik“ sind inzwischen klug genug, der Bevölkerung nach Phasen rigider Bevormundung „lange Leine“ zu geben. Was nach Ayatollah Khomeinis Revolution im Sinne des Islam verboten war (z.T. auch heute noch ist) und bei Übertretung böse geahndet wurde, wird im Augenblick zwar nicht gut geheißen, aber in gewissem Rahmen geduldet: Musik, Tanz, ausländisches Fernsehen, Theater, gelockerte Kleidervorschriften, Schminken. Den „verteufelten“ Alkohol für (eigentlich verbotene) Partys zu erwerben, ist kein großes Problem, nach Anruf einer einschlägigen Telefonnummer wird er innerhalb kurzer Zeit geliefert. Ein Bekannter hat uns einen Trick verraten, wie man auch in der Öffentlichkeit zu einem festlichen Wochenendmahl in der Öffentlichkeit Alkoholisches trinken kann: Man füllt „Klares“ in eine Plastikwasserflasche und nimmt sie mit ins Restaurant – ein Schelm, der Böses dabei denkt, ob Restaurantbesitzer oder selbst Sittenwächter der Region, schließlich  trinkt man doch ganz regimegetreu NUR Wasser, eventuell vermischt mit Cola.

Traditionelles Restaurant mit Teppich-belegten „Sitzkojen“

Vom Verhüllungszwang für Frauen durch den Tschador, ist als Muss nur noch das Kopftuch und ein weibliche Köperformen leicht verhüllendes Mäntelchen geblieben. Das Kopftuch bedeckt häufig nur noch den Hinterkopf, fülliges Haar fällt halb in die Stirn oder hübsch gestriegelt unter dem Tuch hervor in den Nacken, breitet sich aus über Schultern oder Rücken.

„Das Kopftuch ist für mich nur ein Accessoire“, sagte mir eine junge Frau, die wie viele (und nicht nur junge) Frauen modisch gekleidet war, hautenge Jeans, T-Shirt, darüber ein fast durchsichtiges Jäckchen, Sandalen an den nackten Füßen, die Nägel rot lackiert, perfekt geschminkt. – Aber jede Frau, die chic oder gar nach dem letzten westlichen Schrei gekleidet, dezent oder auffällig geschminkt das Haus verlässt, weiß, dass sich von jetzt auf gleich die Einstellung der Religionswächter entweder auf höheren Befehl oder aus persönlichem Fanatismus heraus geändert haben und sie als „nach islamischen Vorstellungen zu leicht bekleidet“ ermahnt oder zum Verhör mitgenommen werden kann. Es ist immer wieder eine Art des Testens, wie weit man in seinen äußeren Freiheitsbekundungen gehen kann, mutig.

Filmankündigung an einer Plakatwand

Was uns allerdings trotz der vorherrschenden Lockerung verwundert hat, ist, dass im Gegensatz zu 2006 doch viele Frauen schwarz gekleidet waren, zumeist im Tschador. Manche trugen ihn, so schien mir, geradezu stolz, ja selbstbewusst und abgesehen vom Gesicht korrekt geschlossen, andere so gelockert, dass beim Gehen die darunter getragene freizügige oder im Westen angesagte Kleidung sichtbar wird. Ich habe mehrfach nach dem Grund des Tschadortragens gefragt, niemand konnte mir eine schlüssige Antwort geben, die häufigste lautete: Diese Stadt hier – z.B. Isfahan, Yazd – ist eine besonders heilige Stadt. Weitere Frage, da wir im Trauermonat Moharram im Iran waren: Hängt es vielleicht damit zusammen? Antwort: Ich weiß es nicht, glaube nicht! Mir schien das am ehesten plausibel. Unsere „Tochter“ meinte im Nachhinein: Schwarz gilt im Iran als elegant. Elegant und manchmal spitzenbesetzt – das passte zumindest zu einer Idee, die mir eines Abends inmitten der Völkerwanderung zu einem Feature-Titel in den Sinn kam: Iran – Black is beautiful! – (Was übrigens das Selbstbewusstsein der Frauen angeht, so ist es nicht nur schöner Schein. Sie haben es sich erworben und scheuen sich nicht, es zu zeigen, ganz gleich, ob mit oder ohne Tschador. Frauen sind – wie 70% der Bevölkerung – jung oder im besten mittleren Alter und gut ausgebildet. Dafür zumindest hat die „Islamische Republik“ gesorgt, indem sie weit verstreut übers Land, selbst in kleinen Städtchen, Universitäten errichtet hat, die auch Frauen zugänglich sind. Laut Statistik gibt es mehr Studentinnen als Studenten. Frauenpower? Ja und nein. Rechtlich gesehen, sind Frauen in Beruf, Ehe und bei Ehescheidungen, leider immer noch benachteiligt.)

„Du erzählst ja nur Positives“, hat mich eine Freundin getadelt, „dem Benzin-Aufstand im November (2019) mit Toten und Verletzen seid ihr ja rechtzeitig entkommen. Hat denn gar nichts darauf hingedeutet?“ Um ehrlich zu sein, bei allen Erforschungen und Fragen vor Ort (natürlich nur innerhalb von gut vier Wochen!!) hätten wir so etwas wie „das Volk erhebt sich“ nicht für möglich gehalten. Nachträglich fragen wir uns aber doch, ob wir, fasziniert von der für iranische Verhältnisse so unerwartet freizügig empfundenen Atmosphäre, eine untergründig brodelnde Unzufriedenheit nicht recht wahrgenommen haben: Die uns so erfrischend scheinende Kritik an der Regierung, die abqualizierenden Bemerkungen über Religionsführer, die schon erwähnte Sehnsucht junger Leute nach einem „Change“!

Teheran, Tajrish-Bazar

Allerdings wurden im persönlichen Gespräch Klagen über die schlechte wirtschaftliche Situation, den drastischen Verfall der Währung, die fortschreitende Teuerung, eher neutral als emphatisch vorgetragen. Trotz der US-Sanktionen gibt es in den Supermärkten und im Bazar „fast alles“ zu kaufen, landeseigene Waren ebenso wie importierte aus Ländern, die nicht von Strafaktionen betroffen sind, der Türkei beispielsweise.
In der Tatsache, dass finanziell gut Gestellte sie zu doppelt und dreifach erhöhten Preisen kaufen können, während Zugehörige mittlerer Einkommen, Arbeitslose oder ohnehin Verarmte sich gerade mal mit dem Nötigsten zum (Über)Leben zufrieden geben müssen, liegt natürlich Sprengstoff. Die Erhöhung des Benzinpreises war offenbar ein Anlass, der verbalen Kritik an der Regierung Taten folgen zu lassen. Als der Aufstand im November (2019) begann und schnell niedergeschlagen wurde, erinnerten wir uns an die Aussage eines iranischen Freundes: In zwei bis drei Jahren wird hier alles vorbei sein! Was vorbei sein sollte, ließ er bei unserer Nachfrage unbeantwortet. Wenn er das Ende der „Islamischen Republik“ gemeint haben sollte, so blieb der „Benzin-Aufstand“ genauso wie der als „Grüne Bewegung“ bezeichnete von 2009, bei der viele Menschen ums Leben kamen, erfolglos. Fest steht, dass die Regierung weiter fest im Sattel sitzt und die Iraner aus ihrem eingeschränkten Leben wie bisher das Beste machen müssen. Vielleicht auch nur Gute Miene zum eher traurigen Spiel. Mit „zwei Gesichtern“ zu leben, ist in der wechselvollen iranischen Geschichte nicht ungewöhnlich.

Isfahan, Teestube mit Liebesszene im TV

Engpässe gibt es, laut Aussagen von Ärzten bei Medikamenten, insbesondere lebensrettenden, die nicht im Iran hergestellt werden können, und es gibt sie bei technischen Geräten. Doch die Iraner sind findig: Aus alt mach neu, ist die Devise. Nicht mehr oder schlecht Funktionierendes wird, soweit es möglich ist, repariert und als neu bearbeitet preiswert verkauft.

Doch zurück zu unserer Reise. Obwohl nachträglich durch den Benzin-Aufstand im November, ein Schatten auf sie gefallen ist, und ein größerer, ein äußerst beunruhigender noch nach der Tötung General Solemanis am 3. Januar 2020 – unsere Reise war eine faszinierende, wenn auch etwas anstrengende Wiederbegegnung mit dem Iran, seinen Menschen, Landschaften, Städten: Mit Shiraz, Stadt der Gärten, Isfahan, Stadt mosaikgeschmückter Moscheen und Paläste, Teheran Millionenstadt am Fuße des hochaufragenden Elburs-Gebirges, und natürlich mit der Wüste.

Picknick am Rande der Dasht-e-Lut-Wüste

3300 Kilometer haben wir – leider noch in der Sommerhitze wegen unserer an Arbeitszeiten gebundenen Kinder – zurückgelegt, zum Teil mit gemietetem Auto, mit Zug oder gar mit dem Taxi, was dort sehr preiswert ist. Über die Reiseeindrücke werde ich im zweiten Brief-Teil berichten. —- Bleibt dran, liebe Freunde und Leser!

In einem Café in Isfahan kamen wir mit einer schwarz gekleideten Iranerin ins Gespräch. Sie erzählte uns, dass sie jetzt, im Trauermonat, zu einer dem Imam Hussein geweihten Moschee in Teheran fahren möchte, es aber schwierig sei, ein Ticket für einen der Pilgerbusse zu bekommen. Im Laufe des Gesprächs fragten wir sie, ob sie schon in Mekka gewesen sei. Sie verneinte und fügte hinzu, das müsse sie auch nicht, sie kümmere sich lieber um Arme und Kranke. Der Prophet habe gesagt:

Wenn du 6 Armen zur Rechten deines Hauses und 6 Armen zur Linken Gutes tust, hat es die gleiche Bedeutung für das Seelenheil wie eine Pilgerfahrt nach Mekka.

Koran-Zitat: Wahrlich, Allah mag keine selbstverliebte Prahlerei

Ob Selfies auch damit gemeint sind???

Aktuelle Notiz vom 15.9.2019

Imam-Moschee am Naqsh-e-Jahan-Platz in Isfahan

Liebe Freunde, liebe Follower, NEIN, NEIN, das ist NICHT in Japan!

Ihr werdet Euch gewundert haben, dass seit meinem Glückwunsch zum Neuen Jahr 2019 kein Beitrag mehr erschienen ist. Das sieht für euch vermutlich so aus, als seien mir die Ideen zu Japan-Artikeln ausgegangen. Das ist jedoch nicht der Fall. Ich habe noch eine ganze Liste mit Themen, über die ich gerne schreiben möchte.

Unser Haus in Teheran mit dem verschneiten Elburs-Gebirge im Hintergrund und einem Kakibaum im Vordergrund

Der Grund für mein Schweigen ist ein anderer. Seit Beginn des Jahres arbeite ich an einem Roman, der im Iran spielt. Ich habe von 1974 – 1979 mit meiner Familie in Teheran gelebt. Kurz nach dem Umschwung des Landes vom Kaiserreich zur „Islamischen Republik“ – die Revolution von 1978/79 haben wir noch miterlebt – sind wir nach Deutschland zurückgekehrt. Es war ein Abschied, der mir sehr schwer gefallen ist, der Abschied sowohl von meinem zur Heimat gewordenen Heim in der Fremde, als auch vom Land Iran selbst, seinen großartigen Landschaften, seinen Moscheen und Palästen, vor allem aber auch seinen liebenswerten, gastfreundlichen Menschen.

Isfahan: Studentinnen des Konservatoriums im Abassi-Garten

Ich habe mich viele Jahre danach gesehnt, dieses „Heimatland von einst“ wiederzusehen. Doch neben dem Irak-Iran-Krieg von 1980 bis 1988, hat uns unser achtjähriger beruflich bedingtes Aufenthalt in Nordspanien von einer Reise in den Iran abgehalten; sie wäre jeweils nur im Sommer bei Temperaturen zwischen 40 – 45 Grad in Frage gekommen. Erst 2006, befreit von beruflichen Fesseln, haben wir uns dazu entschlossen, die längst fällige Reise gen Osten zu wagen. Mitte September sind wir von Köln aus mit unserem kleinen Camper losgefahren, durch Italien nach Ancona, mit dem Schiff – sehr entspannte Reise – nach Izmir in der Türkei und von dort aus den langen Weg bis zur iranischen Grenze nahe Dogubayazit. Entgegen unseren Befürchtungen war der Grenzübertritt mit dem Auto komplikationslos.

Natürlich hatte sich das Land gegenüber unserem ersten Aufenthalt verändert, aber im Herzen, insbesondere in den Herzen der Menschen, ist es sich treu geblieben. Dank unseres Campers – man konnte damals keine Autos mieten, auch heute übrigens nur eingeschränkt – konnten wir das Land nach Lust und Routenlaune zwei Monate lang während der klimatisch angenehmen Jahreszeit Oktober/November ohne Zwischenfälle durchkreuzen. Wir haben diese Zeit sehr genossen: Das Wiedersehen mit dem Land selbst, seinen von uns so geliebten Städten wie u.a. Isfahan, Shiraz, Yazd, Teheran mit seiner Gebirgswelt ringsum und natürlich unserem früheren Wohnviertel; darüber hinaus die Wiederbegegnungen mit alten Freunden und Kennenlernen interessanter Menschen, die zum Teil zu neuen Freunden geworden sind, wie schon erwähnt kennt die Gastfreundschaft der Iraner ja keine Grenzen! Wir haben einige Male, ganz wie in alten Zeiten, mitten in der Wüste in unserem Auto übernachtet, und uns dabei so sicher wie in Abrahams Schoß gefühlt.

Leider konnte uns unser Sohn, der ja seine ersten Kindheitsjahre im Iran verbracht hat, 2006 nicht in die „alte Heimat“ begleiten. Daher haben wir uns entschlossen, diese Lücke in der gemeinsamen Biographie zu schließen und brechen in wenigen Tagen zu Viert – d.h. mit Daniel und unserer Schwiegertochter Andrea – zu einer Reise durch das Land auf. Dieses Mal nicht per Camper, sondern ganz bequem mit dem Flugzeug. Wir freuen uns darauf, zusammen „alte Wege“ abzugehen, herauszufinden, was aus unserem Viertel in Teheran, was aus unserem Haus geworden ist, das Land mit den Hintergrunderfahrungen von früher erneut zu erkunden. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass einige iranische Freunde uns gespannt erwarten, so wie wir gespannt darauf sind, sie bald wiederzusehen.

Nostalgie pur: Unser Garten in Teheran ano 1975

Kuppel der Imam-Moschee in Isfahan

Grüße zum NEUEN JAHR 2019

Neujahrsgesteck vor dem Bunraku-Theater in Osaka

Liebe Freunde in Japan,
in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich festgestellt, dass viele von Euch, vermutlich auf der Suche nach Festtagsgrüßen, in meinen Blog geschaut haben. Jetzt endlich sind sie hier. Ich wünsche Euch allen und natürlich auch meinen sonstigen Freunden und Followern

Ein frohes, gesundes und glückliches Neues Jahr im Zeichen des Wildschweins

Akemashite omedetou gozaimasu
Happy New Year

Vor einem Jahr weilten wir, wie Ihr wisst, noch in Japan. Mit Daniel und Andrea, die über Weihnachten und Neujahr zu Besuch gekommen waren, genossen wir die Festtage in unserem altjapanischen Nostalgiehaus Hakuginso. Wie schon den ganzen Winter über (und einige Winter zuvor, Ihr erinnert Euch), sorgten drei Heizöfchen für zumindest „annehmbare“ Wärme – oft bis hin zum Kopfglühen, so nah hatten wir sie an uns herangerückt. Dass wir sie beim Verlassen des Hauses und in der Nacht wegen eventueller Erdbeben mit anschließender Feuergefahr ausschalten mussten, habt Ihr uns eindrücklich vor Augen geführt. Ich verhehle nicht, dass wir manchmal nach längerer Exkursion bei der Rückkehr in unser ausgekühltes Heim geseufzt oder gar leise vor uns hin geflucht haben. Andererseits: Was machte es schon, eine Stunde lang im Mantel mit gelegentlichen Blicken hin zum langsam steigenden Thermometer auf die „große Runderwärmung“ zu warten, während wir mit einem Abendessen, zuweilen erstanden in einem 24-Stundenladen oder im Supermarkt, Oden, Sushi, Tempura oder heiße Würstchen salzig-süß, alles gut gewürzt mit ein paar Schälchen Reiswein, schon einmal den Magen befriedeten. In unserem Wohnraum, den wir uns, Ihr habt es gesehen und bewundert, mit Wandschmuck und einigen Antiquitäten augenschmeichelnd eingerichtet hatten, fühlten wir uns wohl. Daran, dass wir des Nachts eingemummelt wie Eskimos auf unseren Futons im Tatamizimmer schlafen mussten, hatten wir uns gewöhnt, immerhin wärmte die Tatamis von unten ein Elektro-Teppich. – Liebe Freunde, Ihr brauchtet uns nicht zu bedauern. Selbst wenn Ihr in neuen Häusern komfortabler wohnt, seid auch Ihr gezwungen, Euch mit der Kälte zu arrangieren, Klimaanlagen heizen die Zimmer ja nicht wirklich gut durch, da müsst Ihr Euch ebenfalls zusätzlich mit Heizöfchen oder Elektro-Teppichen behelfen, zum Kotatsu zurückkehren und natürlich Euer abendliches heißes Bad nehmen. Kürzlich schrieb mir eine Freundin: “Es ist jetzt sehr kalt in Japan, ich mag morgens gar nicht aufstehen. Es ist dann zu kalt im Haus, wie Du weißt. Und wenn meine Schüler früh kommen, muss ich eine Zeitlang auf Eistasten spielen.“

Wo auch immer wir uns auf der Welt aufhalten, wir feiern nach altem Brauch unsere Jahresfeste. So schmückten wir in der Advents- und Weihnachtszeit auch die Zimmer im Hakuginso-Haus, tranken – sofern wir zu Hause waren – zwischen dem 1. und 24. Dezember nachmittags Kaffee im kleinen Wintergarten, öffneten Türchen am Adventskalender, sangen am Weihnachtstag zusammen mit Daniel und Andrea Weihnachtslieder unterm Tannenstrauß – drei Zweige 50 Euro, jeder einzelne so exquisit, dass er wie für ein Ikebana herangewachsen schien, und wir haben die Zweige in eine Vase gezwängt, es tat uns leid, und doch fanden wir das Ergebnis nach dem Herausputzen recht gelungen. Dass wir O-Shogatsu, das japanische Neujahrsfest, besonders lieben, ist Euch ja bekannt. Am Silvesterabend gingen wir im „Pilgerstrom“ der Feiernden zum Gion-Schrein, der wie immer an diesem Abend im Glanz der vielen erleuchteten Lampions erstrahlte, wanderten einher zwischen all jenen, die ihre glühenden Lassos schleuderten, was zeigte, dass sie sich mittels eines langen Stricks Feuer für die erste Mahlzeit des neuen Tages an einer der vielen im Schrein aufgestellten Feuerstellen geholt hatten, wir kauften uns einen Talisman für das um Mitternacht anbrechende „Jahr des getreuen Hundes“, aßen in einem geheizten Pavillon die besonders langen Glücksnudeln der Neujahrsnacht, und da es uns danach gelüstete, in aller Ruhe und Gemütlichkeit Macha-Eis (die etwas betrübten Blicke all jener, die sehnsuchtsvoll den zu lange besetzten Tisch betrachteten, übersahen wir, wenngleich schlechten Gewissens, geflissentlich). Schließlich brachen wir doch auf, um uns rechtzeitig gegen 12.00 Uhr in “unserem“ Hakuginso-nahen Tempel unter der Aufsicht von Mönchen per großer Tempelglocke ins neue Jahr schlagen zu können. (Siehe auch: O-SHOGATSU)

Dieses Jahr, längst daheim in Deutschland, gestalteten sich die Feiern zu den Festen nicht so exotisch, dafür jedoch äußerst zufriedenstellend in unserer wunderbar durchgewärmten Wohnung. Gemütlich um einen kleinen, mit japanischen Brokat- und Seidenkugeln geschmückten Tannenbaum niedergelassen, sangen wir mit unseren Kindern ebenfalls Weihnachtslieder. Freudig zwar, aber da wir alle erkältet waren, eher weniger wohlklingend.

Zu Silvester bereiteten wir in Erinnerung an Japan zusammen mit Daniel, Andrea und deutsch-japanischen Freunden Sukiyaki am großen Wohnzimmer-Esstisch, der beinahe zusammenbrach unter all den vielen Zutaten von Fleisch, vielerlei Gemüsen, Tofu, Pilzen. Rüdiger und Taeko, die Sukiyaki-Meister, füllten abwechselnd die Pfanne auf der Kochplatte. Wir saßen und aßen lange unter Geplauder, Lachen und Warten auf die nächste „fertige Pfanne“ mit all den frischen, zart gegarten Köstlichkeiten, die wir, dem Brauch entsprechend, in unser Schüsselchen mit frischem rohem Ei tunkten, bevor wir sie auf der Zunge zergehen ließen und – zumeist jedenfalls – mit Sake nachspülten. Wir waren so losgelöst vom Alltag, so entspannt, dass wir, Ihr glaubt es nicht, vergaßen, zu fotografieren. Es muss das Wildschwein gewesen sein, das sich anschickte geboren zu werden und uns telepathisch derartig heiter und zugleich vergesslich gemacht hatte. Um Mitternacht bewunderten wir durch unser Panoramafenster das große Feuerwerk ringsum und begrüßten das neue Jahr mit gegenseitigen Umarmungen, Wünschen und selbstverständlich mit einem Glas Sekt.

Ich kann Euch nun, liebe Freunde, leider, leider kein Foto von unserer Silvesterfeier schicken. Das heißt, ein Foto habe ich für euch, ein von mir so genanntes Neujahrsfoto. Zu Neujahr ist es bei uns üblich, zusammen mit einigen vierblättrigen Kleeblättern in einer Vase, einen Schornsteinfeger und ein Glücksschwein zu schenken. Das Schweinchen passt in diesem Wildschweinjahr ganz besonders gut. Bringt es doch, so hoffen wir, uns allen doppeltes Glück. Im Foto habe ich diese Glücksbringer für Euch zusammengestellt.

Ich grüße Euch, zusammen mit Rüdiger von ganzen Herzen und wünsche Euch noch einmal ein gutes Neues Jahr Eure
Greta

Juli 2018 – Unwetterkatastrophe in Japan

Meine in Tokyo lebende Freundin Hi-san fährt einmal im Monat in ihre Heimatstadt Okayama, um nach ihrem inzwischen verwaisten Elternhaus zu sehen. So auch in diesem Juli. Das Haus, im altjapanischen Stil vorwiegend aus Holz errichtet, liegt in einem recht großen Garten. An Haus und Garten entlang schlängelt sich ein Bach, über den vom Garten aus eine Brücke in die Siedlung führt: idyllisch!

Als Hi-san am 3. Juli nach 2 Tagen Aufenthalt, immer verbunden mit viel Arbeit drinnen und draußen, nach Tokyo zurückfuhr, schrieb sie mir: Ein Taifun folgt unserem Zug. Das klang neutral und nahezu normal. Von Anfang/Mitte Juni bis etwa Mitte Juli herrscht in Japan Regenzeit. In diesen Wochen kommt es zwischen Schönwettertagen oder -Stunden bei feuchtwarmer Hitze mal mehr, mal weniger oft zu heftigen Tropenschauern.

Hin und wieder gibt es auch erste Taifune. Anstatt, wie im Oktober über die Inseln hinweg zu stürmen, überschütten sie so früh im Jahr die Gegenden, die sie gerade passieren mit – zusätzlichen – Regenfällen. Zuweilen kommt es dann eher punktuell zu Erdrutschen oder Überschwemmungen.

So auch in unserem Viertel, als sich durch Starkregen Strauchwerk, Steine und Geröll vom Berg Daimonji lösten und zusammen mit einem plötzlich entstandenen Wildwasserbach die enge, zum Ginkakuji-Tempel führende Gasse durchschossen. Ein Stundenereignis mit anschließenden Aufräumarbeiten von zwei Tagen.

Somit war es für uns doch eine Überraschung, als am 6. Juli hiesige Medien von einer Unwetterkatastrophe in Japan berichteten, wie sie es seit 1983 nicht mehr gegeben hatte. Einige der Filme und Fotos erinnerten an diejenigen der Dreifachkatastrophe von 2011 (Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze in Fukushima). Auch jetzt sah man verstörende Bilder: In Wassermassen oder Schlamm versunkene Städte und Dörfer, Häuser von den Grundmauern hinweg gerissen oder umgestürzt, Trümmer, Hausrat, Menschen, die sich durch die verwüstete Landschaft kämpften. Besonders betroffen waren der Westen der Hauptinsel Honshu, darunter die Provinzen Hiroshima und Okayama, aber auch einige Regionen der Inseln Shikoku und Kyushu. Sogar Randbezirke von Kyoto, „unserer“ Stadt, waren nicht verschont geblieben. Obwohl etwa 70 000 Rettungshelfer rund um die Uhr im Einsatz waren, blieben die Einwohner abgelegener Orte tagelang ohne Wasser, Strom und Verpflegung. Fazit: ca. 200 Tote, zahlreiche Verletzte und Tausende, die Hab und Gut verloren hatten und in Evakuierungszentren ausharren mussten (und müssen). Dazu viele in einer Kombination von Schock und Hitze Erkrankte.

Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Japan lag zum Zeitpunkt der sich anbahnenden Katastrophe meteorologisch gesehen fest in der Klammer zweier Hochdruckgebiete im Norden. Sie blockierten den Weg des Taifuns und brachten zusätzlich zu den „normalen“ Niederschlägen der Regenzeit zwischen dem 3. und 7. Juli sintflutartige Regenfälle. In einigen Bergregionen wurde innerhalb kurzer Zeit eine Regenhöhe von 1,8 m gemessen.

Unmittelbar auf das Unwetter-Desaster folgte eine extreme Hitzewelle. Die Temperaturen liegen seither je nach Provinz zwischen 35 und knapp 40 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80%. Das Hochwasser ging zwar zurück, der Schlamm trocknete, aber die Reinigungs- und Aufräumarbeiten sind längst nicht abgeschlossen.

Meine Freundin konnte aus Krankheitsgründen erst eine Woche nach der Katastrophe in ihre vom Hochwasser stark betroffene Heimatstadt fahren. Sie schrieb mir:

Ich war gestern in Okayama, um nach meinem Elternhaus zu sehen. Das war SEHR SCHLIMM! Das 40 – 50 cm Hochwasser hat unser armes altes Haus überschwemmt. Alle Zimmer waren total schlammig, natürlich durch die Hitze in diesen Tagen zum Teil fast trocken, aber auch verschimmelt. Die Waschmaschine und die Gasflasche standen schief und sogar schwere Sachen im Garten sind bis zur gegenüberliegenden Seite geschwommen. Das alles entsetzte mich so sehr, dass ich mit dem letzten Shinkansen (d.h. fast umgehend mit dem Superschnellzug) nach Tokyo zurück gefahren bin.

Ich fragte sie, ob sie Fotos vom, wie sie es bezeichnet „kontaminierten“ Haus gemacht hat. Ich hätte sie der Anschaulichkeit halber gern in diesen Artikel eingestellt. Ihre Antwort lautete: Ich war so schockiert, dass ich an Fotos nicht gedacht habe. Und sie wies mich darauf hin, dass es viel schwerwiegendere Zerstörungen im Land gab und immer noch gibt, als die Verunstaltung ihres Elternhauses.

Anders als diejenigen, die ihr Heim verloren haben, sind unsere Freunde, Hi-san und ihr Bruder, nicht gezwungen, fern von Tokyo im Okayama-Haus zu leben. Sie hatten ohnehin vor, es über kurz oder lang zu verkaufen. Die Katastrophe hat sie in ihrem Vorhaben noch bestärkt. Das heißt aber nicht, dass es ihnen und besonders Hi-san, leicht fallen wird, sich von ihm zu trennen. Und es bedeutet auch, dass sie es partiell vom inzwischen knochentrockenen Schlamm reinigen müssen, um den Haushalt auflösen zu können und zu entscheiden, was sie von der Hinterlassenschaft behalten möchten, sei es aus persönlichen Gründen oder aus Pietät den verstorbenen Eltern gegenüber.

Zu O-Bon, dem japanischen Totenfest Mitte August, an dem der Vorstellung nach die Verstorbenen für einige Tage in die diesseitige Welt zurückkehren, um unsichtbar-anwesend unter ihren Lieben zu weilen, werden die beiden wie jedes Jahr nach Okayama zum Elternhaus fahren. Sie werden ihnen zum Willkommen und zwei Tage später zum Abschied ein Leucht-Feuer entzünden und als Wegzehrung ein Schiffchen mit von ihnen geliebten Speisen herrichten. Ein Priester wird vor dem Ahnenaltar Gebete sprechen, vielleicht zum letzten Mal. Sobald sich ein Käufer für das Haus gefunden hat, werden sie den großen und prächtigen Altar, in dem Ahnen mehrerer Generationen namentlich ihren „Sitz“ haben, in einer Zeremonie im Tempel verbrennen lassen.

Ich denke, in diesem Jahr werden vor allem diejenigen, die bei der Katastrophe Familienmitglieder oder Freunde verloren haben, das O-Bon-Fest besonders intensiv erleben und begehen.

Was Katastrophen und erschwerte Lebensbedingungen betrifft, so hat meine Freundin einmal halb im Scherz, halb im Ernst gesagt: Wie kann man es eigentlich in diesem Land aushalten: Erdbeben, Taifune, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdrutsche, die jährliche feucht-heiße Regenzeit, den extrem heißen Sommer, die kalten Winter in unseren „Holz- und Papierhäusern“? Wie bloß? – Du musst halt auswandern, habe ich vorgeschlagen.

Wir haben gelacht! Sie, die hochsensible Künstlerin mit dem Samurai-Herzen, würde bei aller Weltläufigkeit und aller Unbill ihre Heimat Japan natürlich niemals verlassen.

P.S. Die Fotos aus den jap. Überschwemmungsgebieten (Foto 1 und 5) entnahm ich dem Beitrag in Tagesschau.de vom 9.7.2018. Vielen Dank!

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Konnichi-wa – Leben in Köln mit „Kyoto um die Ecke“

Anfang Februar sind wir aus Japan zurückgekehrt. In meinem letzten Blogeintrag schrieb ich in Anlehnung an ein mittelalterliches, auf die Stadt Innsbruck bezogenes Lied, als ersten Satz „Kyoto, ich muss dich lassen“… Es war ein netter Aufhänger für einen insgesamt eher informativen Abschieds-Artikel, in dem außer dem Hinweis auf unsere Verbundenheit mit der Stadt, mit Japan überhaupt, nichts auf einen großen Trennungsschmerz hinweist. Und sehr groß war er tatsächlich nicht. Ich freute mich auf die Rückkehr ins heimatliche Köln, auf das Wiedersehen und Zusammenleben mit Familie und Freunden, auf altbekannte Aktivitäten, und war im Übrigen froh, der japanischen Winterkälte drinnen und draußen entfliehen zu können.

Und doch, so wohl ich mich daheim auch fühlte, die große helle Wohnung samt Zentralheizung in allen Räumen, mein Westernstyle-Bett nach fünf Monaten „Bodenschlafen auf Futons“ (der winterkalten Erde so nah!) genoss, dazu mein Zimmer, meinen Schreibplatz, mein Schreiben selbst, das nur noch eingeschränkt mit Japan zu tun hatte und lesen, lesen – hat Japan uns über Wochen, ja eigentlich bis vor Kurzem nicht losgelassen. Drei Monate lang! Wir hatten unser Leben dort, vor allem in unserer zweiten Heimatstadt Kyoto, in all seiner Vertrautheit so verinnerlicht, dass es uns oft vorkam, als läge die Stadt ganz einfach „um die Ecke“. Als könnten wir, wenn es uns plötzlich in den Sinn kam, spontan und selbstverständlich „rübergehen“: zu einem Sonntagsspaziergang über den Tetsugaku-no-michi, den Philosophenweg, mit Kaffetrinken in unserem „Tantencafé“, Inhaberin eine typisch überfreundliche, höfliche und betriebsame Kyotoer Geschäftsfrau; im Kiyumizu-dera-Tempel, Tempel des klaren Wassers, nachschauen, wieweit die Restaurationsarbeiten am Hauptgebäude vorangekommen sind und gleichzeitig die vielen jungen Chinesinnen zählen, wenn sie, dank zahlreicher Kimono-Verleihgeschäfte japanisch eingekleidet, tollpatschig die Treppe zur Pagode hochsteigen; oder vielleicht im kleinen Nishiki-Tenmangu-Schrein nahe der Einkaufsstraße Teramachi-dori zum Gebet die Glocke anschlagen und anschließend dem goldenen „Weisheits-Stier“ über Kopf und Hörner streicheln; und was das Essengehen betrifft: Tempura-Lunch im Restaurant Hashimoto nehmen oder heute doch lieber Pasta-Lunch bei Donq? – Ach so, geht ja nicht mehr eingedenk „Kyoto ich muss dich lassen“. Vorbei! Vorbei! Na gut, fahren wir halt nach Schloss Burg/Solingen im Bergischen Land zum Waldspaziergang mit anschließendem Waffel-Essen.

Aber vor 3 Wochen lag Japan dann doch „um die Ecke“. Fast zeitgleich mit den Japanern drüben brauchten wir nur fünf Minuten, um von unserem Heim hier zum Hanami zu gehen, das heißt, die Kirschblüte bewundern, in einer Allee, die zumindest ein wenig und ein stückweit dem berühmten Kyotoer Philosophenweg gleicht – wenn man von dem „Philosophen-Flüsschen“ absieht, in dem sich die prachtvoll entfalteten Blüten widerspiegeln.

Und noch etwas ist anders. Die hiesige Allee liegt in all ihrer Schönheit einsam da, während sich in Japans Alleen, Tempeln und Gärten die Besucher freudig und festlich gekleidet mit nicht endenden wollenden Oh-und Ah-Ausrufen von allen Seiten zusammendrängen oder unter Kirschbäumen niedergelassene Familien, Freunde, Pärchen ihr Picknick samt Bier oder Reiswein genießen, und zuweilen weinseelig Lieder zum Lob der Kirschblüte anstimmen. Ich habe überlegt, was ich vorziehe, und bin zu der Ansicht gekommen, dass ich mich doch lieber in die Runde der Festbesucher einreihen würde – am Ort des Ursprungs, in Japan! – In der Bonner Altstadt hätten wir im Besucherstrom aus aller Welt das – adaptierte – Hanami erleben können. Etwa 10 000 Besucher, so die offizielle Angabe, drängen sich tagelang im Bewunderungslärm Selfie-schießend durch die von voll erblühten japanischen Kirschbäumen bestandenen Straßen. Einige Bewohner des Bezirks nennen diese „Pilgerschaft durch den Traum in Pink“ allerdings Spektakel oder gar Ärgernis. Wir haben auf dieses Kirschblüten-Event verzichtet. (Siehe auch: Kirschgarten Kyoto 2015)

In den letzen drei Wochen „drüben“ haben wir in klirrender Januarkälte zum Hello-Good-Bye-Sagen noch einmal unsere Lieblingsplätze aufgesucht, mit kurzen Verweilpausen und dick eingemummelt. Sind für 2 Tage nach Osaka gefahren, um ein weiteres Mal ins berühmte Bunraku-Puppen-Theater zu gehen (s. Bem. unten *).

Haben uns – was längst überfällig war – halb per Aufzug, halb per glasüberdachter, über fünf Stockwerke reichender Schöne-Neue-Welt-Rolltreppe mit tunnelartiger Überdachung zur Aussichtsterrasse des Umeda-Sky-Buildings, Osakas Twin-Tower-Gebäude, „aufgeschwungen“, um mit Touristenschwärmen und dazu gehörigem Sprachbabel die Stadt und den Sonnenuntergang von oben zu betrachten. Ausklingen ließen wir den Abend schließlich in Osakas hell erleuchteter Unterwelt, in einem der vielen Cafés von San-Ban-Gai bei Springbrunnengeplätscher und – fast – ohne Touristen.

Blieben in der verbleibenden Zeit noch die Sayonara-Veranstaltungen. Eingeladenwerden zu Treffen und – vor der Hauhaltsauflösung – selbst einladen, ins Café oder zu uns ins inzwischen durch einige Neu-Erwerbungen verschönerte Heim:

Einladung für Freunde und Wirtin in unser Apartment in Hakuginso

die Freunde aus Osaka, unsere Wirtin, die Freundin aus Tokyo. Außerdem zogen wir natürlich zur Aufwiedersehens-Runde „um die Häuser“, sowohl in unserem Viertel als auch in der Stadt, durch Geschäfte, Restaurants. Und in diesem Zusammenhang erwartete uns eine echte Überraschung. In „unserem“ kleinen gemütlichen „italienischen“ Bahnhofscafé Espressamente, in dem wir aufgrund unserer vielen Reisen: Aufbrechen, Zurückkehren, Freunde abholen und zurück zum Zug bringen! Stammkunden geworden waren, legte uns einer der jungen Kellner zusammen mit der Rechnung leicht verlegen einen Umschlag auf den Tisch. Zwischen ihm und uns hatte die Chemie von Anfang an gestimmt. Wir konnten augenzwinkernd zusammen lachen, scherzen, ein paar Brocken Japanisch, ein paar Brocken Englisch, wobei er stets eine herzlich-respektvolle Haltung wahrte. Kurz gesagt, wir mochten einander, hätten uns aber trotzdem nicht träumen lassen, dass wir zum Abschied ein „Liebesbriefchen“ von ihm erhalten würden.

Was heißt Briefchen? Im Umschlag steckten zwei Notizblockzettel, beschrieben mit Sätzen aus einem japanisch-englischen Übungsheft. Der liebevoll zusammengestellte Text lautete: Sie waren immer gut zu mir. Ich bin dankbar. Ich wollte so gerne viel Englisch mit ihnen sprechen. Leider kann ich kein Deutsch. Ich werde Sie vermissen, aber ich bin glücklich, dass wir uns getroffen haben. Ich werde es nicht vergessen. Ich gebe (gab) mein Bestes. Und last not least: I wish you well!! – Shotaro-san, dein Brief war einer der anrührensten, den wir in Japan erhalten haben. Wir wissen, dass es dein Traum ist, einmal Italien zu besuchen. Wenn dir das gelingt, musst du auch nach Köln kommen. Oder du musst eingedenk des Innsbruck-Liedes auf ein Wiedersehen mit uns in Kyoto warten, „bis dass ich wiederkumm“! Bis WIR wiederkommen. Tabun – vielleicht!

Zwei Tage vor unserer Abreise, am 31.1. war unser Haus am Morgen in Schnee eingebettet. Später, am gleichen Tag, entdeckten wir beim Souvenir-Einkauf auf der Shin-Kyogoku-Straße im Nishiki-Tenmangu-Schrein die ersten Pflaumenblüten. Ist diese Synchronizizät nicht so etwas wie ein gutes Omen?

 

*Anmerkung zu Bunraku: Im Bunraku-Puppentheater werden in großem Rahmen vorwiegend altjapanische, von berühmten Dichtern geschriebene Theaterstücke aufgeführt. Die fast lebensgroßen, sehr beweglichen Puppen – Kopf, Gesicht mit Augen, Brauen, Mund, Arme und Beine – müssen von drei Spielern geführt werden. Synchron zum Spiel trägt ein Erzähler (Rezitator). der auch gleichzeitig Sprecher aller Rollen ist, die Geschichte vor, zeitweise begleitet von einem Shamisenspieler. Das Bunraku gilt als Weltkulturerbe. Einigen Puppenführern, Rezitatoren und Shamisenspielern ist vom japanischen Staat der Titel “Lebender Staatsschatz“ verliehen worden.

Aktuelle Notiz vom 1. Februar 2018

Kyoto, ich muss dich lassen … dieser auf Innsbruck bezogene Satz des mittelalterlichen Liedes kam uns in den Sinn, als wir heute im Taxi zum Bahnhof fuhren, um den Zug nach Osaka zu nehmen und morgen, am 2. Februar 2018 – hoffentlich ausgeschlafen im flughafennahen Hotel – den Flieger zurück nach Deutschland. Die nahezu 5 Monate in Japan waren nicht nur reichlich angefüllt mit interessanten Erlebnissen, Begegnungen und Freundestreffen, sondern nach dem nun fünften längeren Aufenthalt so intensiv heimatlich, dass ich mir im Augenblick kaum vorstellen kann, nicht mehr hier zu sein. Nicht mehr die vertrauten Wege in der näheren und weiteren Umgebung entlang zu gehen, hier und dort vorbeizuschauen, „hello“ (konnichi-wa) zu sagen oder in einen der Schnellzüge zu steigen und nach „irgendwo“ zu fahren.
Leider regnete es und zwar unentwegt, was ich geradezu als eine „Frechheit“ empfand, da gutes Wetter vorhergesagt war. Dann jedoch fiel mir ein, dass es an dem Tag regnete, als ich (vor gefühlt 100 Jahren) nach monatelanger Reise durch den Nahen und Fernen Osten, Indien eingeschlossen, zum ersten Mal nach Kyoto kam und mich sofort, beim Blick auf die weitgeschwungenen, vor Nässe glänzenden anthrazitfarbenen Dächer des Higashi-Honganji-Tempels, in die Stadt verliebte. Dass ich wusste, in einer zweiten Heimat angekommen zu sein. Somit, dachte ich heute im Taxi, schließt sich der Kreis.
Alle, von denen wir uns verabschieden, sagen: Mata, ne! Bis bald! Und wir wiederholen es: Mata, ne! Heißt doch der letzte Satz des oben erwähnten Liedes „… bis dass ich wiederkumm.“ Vorsichtshalber fügen wir jedoch hinzu: Tabun! Vielleicht!

Trotz Temperaturen um oder unter Null erste Frühlingsboten: Pflaumenblüten

Oh du fröhliche – Heilige Nächte und O-Shogatsu in Kyoto

Tagebuch unseres Familientreffens zu den Festtagen 2017/2018

23.12.2017 „Morgen Kinder wird’s was geben“! Unsere Kinder (Sohn und Schwiegertochter) hätten das Lied singen können, als sie am 23. Dezember nach ca. 20 Stunden Unterwegssein, mit leichtem Gepäck den Zielbahnhof Kyoto erreicht und uns jenseits der Sperre entdeckt hatten. Freude schöner Götterfunken: „Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unsrem Hause sein“ – abgesehen davon, dass der große Koffer mit der Winterkleidung, die wir ihnen wegen der gen Null Grad tendierenden Kälte wärmstens ans Herz gelegt hatten, nicht mitgekommen war. Die Nachlieferung sollte am nächsten Tag erfolgen. Nicht durch Santa-san, wie der Weihnachtsmann hier genannt wird (immerhin hat man ihm ein „heilig“ zugestanden: Herr Heilig!), sondern durch den Lieferdienst KURO NEKO, die „Schwarze Katze“, die – im Logo – ein Kätzchen im Maul trägt. Uhrzeit der Lieferung ungewiss.

24.12.2017 „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“! Sie brannten rund um den mit gefalteten Sternen aus Origami-Papier geschmückten Kiefernstrauß, fünf Zweige, 50 Euro, jeder Zweig für sich genommen ein eigenwillig gewachsenes Unikat, bestens geeignet für 5 Ikebanas, jetzt zusammengezwängt (doch schön!).

Wir warteten unter munterem, leicht gedämpftem Geplauder bei Kaffee und Kuchen (Pudding-Sahne-Kurismasu-Keki) aufs „Kling Glöckchen“, beziehungsweise ein japanisches Hallo: Sumimasen! durch die mit Klack-Tack-Lauten aufgerissene Haus-Schiebetür. Überhörten es trotz immer wieder angespanntem Lauschen, erst das Quietschen der Kofferräder im Eingangsbereich – Kuro-Neko-Santa-san hatte wegen unserer Taubheit Eigeninitiative ergriffen und war eingekehrt – verkündete uns, dass die Bescherung bevorstand, nichts war, wie befürchtet, verlorengegangen: Winterkleider, ein Säckchen mit leckeren Gaben aus dem Heimatland, meine alte wollene Strickjacke fürs Haus, wir hätten zu Viert den Koffer umtanzen können, „Das Auge lacht, es lacht das Herz, oh fröhlich seliges Entzücken“. Wir waren in Partystimmung und verschoben die „Stille Nacht“ auf den eigentlichen Weihnachtstag, aßen Christstollen, probierten Lebkuchen und Marzipan, alles auf der Grundlage von Kartoffelsalat à la Casa mit Würstchen von Dallmayr (im Kaufhaus Takashimaya erstanden), plauderten erinnerungsselig weiter, lachten und hörten übers Notebook einen weihnachtlichen Musikmix: Von Bing Crossby‘s „White Christmas“ über James Lasts „Oh little town of Bethlehem“ zu Montserrat Caballés Bolero, der Granada und die Sierra Nevada preist, Kastagnetten inbegriffen. „Tochter Zion“ musste warten – obwohl, wir hätten es durchaus noch gen Ende schmettern können!

25.12.2017 „In dulci jubilo, nun singet und seid froh“! Wir waren es, gleicher Kiefernstrauß, neu aufgesteckte Kerzen, „Heiligste Nacht“. Allerdings war es später Nachmittag, als wir die traditionellen Weihnachtslieder zu singen begannen, mit festen Stimmen und wohlerprobt in der Intonation, auch wenn der eine hin und wieder zwecks Texterinnerung das Smartphone zu Hilfe nehmen musste, der andere den Text durch vortastendes Lippenlesen erriet. Die Nachbarn in ihren so dicht an unser Domizil gebauten Häusern waren gezwungen uns zuzuhören, christliche Lieder in einem buddhistisch-shintoistischen Land. Ob es ihnen gefiel? Überflüssige Frage. Wir genossen es. Auch wenn wir unser himmlisches „Engel auf den Feldern“ nicht mehr wie früher (die Mutter, der Sohn) wie die Engel selbst mit lieblichem Sopran, sondern in einer mittleren Stimmlage singen konnten und unser „Gloria“  (vielleicht etwas ungeübt) zittrig geriet – ich glaube wir haben uns ganz gut eingesungen, bevor wir schließlich einige (wenige) Geschenke tauschten und kurz darauf zum Christmas-Dinner in eines unserer favorisierten Restaurants fuhren. Ein Wohlfühlort, das Haus ebenso wie der es umgebende japanisch gestaltete Garten, das ganze Anwesen im traditionell japanischen Stil der 20er Jahre von einem berühmten Maler als Wohnsitz und Atelier erbaut. Nahe der – in dieser Zeit am Abend erleuchteten – Gion-Pagode gelegen ein echter Blickfang, Eintritt in eine andere Welt. Drinnen eine wohltuend ruhige Atmosphäre, sorgsame, geschulte Bedienung. Und so ließen wir es uns wohl sein während des langen Mahls mit vielen Gängen und mit dem Blick auf einen erleuchteten Bambushain, in dem durchaus eine Krippe hätte stehen und wir „Oh du Fröhliche“ hätten singen können. Ein Weihnachtsgeschenk! Nach dem Essen, angenehm durchgewärmt gingen wir noch durch die schmalen, menschenleeren Gassen des Gion(Geisha)Viertels zum Yasaka-Schrein, um am Hauptgebäude unsere „Glückstaler“ (5 Yen/Cent) in den dafür vorgesehenen Kasten vor dem Altar zu werfen, die scheppernde Gebetsrassel zu rütteln, in die Hände zu klatschen: hört mich an, IHR dort oben, shintoistisch oder christlich! Aber uns war es in der abendlichen Eisluft doch so unerwartet kalt geworden, dass wir durch den von Lampions erleuchteten Schrein-Bezirk eilten, uns in ein Taxi kuschelten und heimfahren ließen. Heim! Jetzt zu Viert in Kyoto daheim: Frohe Weihnachten!

26.- 31. 12.2017 „Laufet ihr Hirten, lauft alle zugleich, nehmet Schalmaien und Pfeifen mit euch.“ Schalmaien hätten wir zwar hin und wieder gerne gehört, mit dem Laufen, zumindest alle zugleich, hatten wir, “Die Eltern“, es während der Heiligen Nächte nicht gar so arg. Zwischen Spaziergängen über den u.a. wegen seiner Kirschbäume im Frühling berühmten Philosophenweg oder zum steinernen Buddha, genossen wir die Zeit mit Lesen, Kerzen-Kaffee-Stündchen und Gedenken in vielerlei Richtungen in meditativer Ruhe. Die „ Kinder“ hingegen eilten – „Sehet die Hirten wie eilig sie sind“ – zwar nicht nach Davidstadt, sondern mit Expresszügen in die schneereichen Japanischen Alpen, u.a. der Stadt Shirakawa-go entgegen, deren strohgedeckte Häuser mit steilspitz zulaufenden Dächern Japaner an betende Hände (Gassho-zukuri) erinnern. Nach zwei Tagen, dem nicht nur leise, sondern kräftig herabwirbelnden Schnee den Rücken kehrend, zogen sie Richtung Süden, hin zum Kraterrand des Vulkan Fugen-dake und zu den blubbernden Höllenquellen der Stadt Unzen. Pünktlich um 15.00 Uhr am 31.12. trafen wir uns, wie verabredet, in unserem Heim Hakuginso, um gemeinsam das wichtigste Fest Japans zu feiern: O-Shogatsu“.

31.12.2017/01.01.2018 „Süßer die Glocken nie klingen“! Auch in Japan wird das Neue Jahr mit Glockenläuten begrüßt. Aber süß? Mit diesen in pavillonartigen Gebäuden aufgehängten großen Glocken? Glocken, die man mit einem freischwingenden Klöppelbalken von außen anschlagen muss? Die Glocke des Chion-In-Tempels, die größte Glocke Japans, 3,3 m hoch und 70 Tonnen schwer, wird von 17 Mönchen in einem gemeinsamen Kraftakt zum Klingen gebracht, und der Ton, sobald die Balkenspitze das Glockenauge trifft, ist alles andere als süß. Er ist körpererschütternd, dunkel, klingt lange nach. Das Glockenschlagen ist ein Ritual zur Austreibung von Verhaftungen und „Leiden“schaften – aufgelistet 108 – die Menschen nach buddhistischer Vorstellung daran hindern, frei und glücklich zu leben und verantwortlich zu handeln. Siehe O-shogatsu 2011  und auch O-shogatsu 2014 !

Wir haben dieses Ritual im Chion-In-Tempel zwei Mal in den letzen 17 Jahren miterlebt, mussten jedoch feststellen, dass es zum großen Event geworden ist mit Warten in langer breiter Schlange für ein am Ende kurzes Umrunden der Glocke und – vielleicht – einen Schlag. Wir waren uns einig, darauf zu verzichten und uns stattdessen in „unserem“ nahegelegenen Shinnyodo-Tempel selbst ins neue Jahr zu schlagen, was unter Aufsicht der Mönche seit einiger Zeit möglich ist.

Natürlich, das halb fröhlich-erregte, halb ernsthafte Treiben im festlich erleuchteten Gion-Schrein wollten wir uns vorab nicht entgehen lassen:

Lodernde Feuerstellen an denen man sich mittels langen Schnüren Neujahrsfeuer für den heimischen Herd holen kann, Verkäufer, die ihre – ausladende – Schnur-Ware anbieten, Stände mit Amuletten und/oder Horoskopen und nicht zu übersehen die große Tafel mit Inu-san, dem chinesisch-japanischen Horoskop-Tier des neuen Jahres: Seine Majestät „Herr Hund“. Dazu über allem Zeremonialmusik: Gagaku – Klänge des Himmels! und Stimmengewirr in allen Tonlagen und – inzwischen – aus vieler Herren Länder. Im angrenzenden Maruyama-Park jenseits all der Stände für Esswaren und Leckereien, schlürften wir (darf man, soll man!) im Chion-In-Café die besonders langen Toshikoshi Nudeln, Glücksbringer, und brachen dann per Taxi auf zum Shinnyodo-Tempel, zum Joya-no-Kane, Silvester-Glockenläuten.

Der Tempel lag abgedunkelt da und wir fürchteten schon … ja, das wär‘s dann wohl gewesen! … Aber NEIN, näher gekommen sahen wir das Hauptgebäude erleuchtet, und vor dem nach allen Seiten hin offenen Glockenhaus – mit der von uns seit unserem ersten Japanaufenthalt geliebten und bewunderten Glocke – standen schon einige Wartende. Gute Chancen auf einen frühen Schlag, konstatierten wir. 2013 war uns zusammen mit vier anderen Besuchern der Sechsundsechzigste zuteil geworden. Heute waren wir näher dran.

Um Viertel vor Zwölf trafen die Mönche ein, Feuer und Weihrauch wurden um die Glocke herum entzündet, wir durften die Stufen zum „Glockenberg“ hochsteigen und um den inneren Bezirk herumgehen. Lauschten den Gebeten der Mönche, ihrem Gesang und hörten und sahen sie die Glocke schlagen, je nach Charakter oder Alter kräftiger oder weniger heraus“fordernd“. Stimmungsvoll war, dass zwischen den einzelnen Schlägen von fernher der Klang der Chion-in-Glocke herüberdrang: Glockenduett! Schon bald waren wir an der Reihe, zu Viert in Familienvereinigung.

Jeder erhielt eines der Balkenseile und mit Hin-und-Her-Schwingen und dem anfeuerndem Ichi-Ni-San-Ruf eines Mönches traf unser Balken bei SAN das blitzblanke Glockenauge. Das leider etwas missratene Foto des fotografierenden Mönches mit unserer Kamera zeigt uns nur mäßig erkennbar, dafür jedoch in Licht getaucht. Vielleicht nicht einmal zufällig, denn UNSER Schlag war (nach unserer Zählung!) der 18. Schlag ins Jahr 2018. Ein Glücksschlag?

Akemashite omedetou gozaimasu oder Yoi o-toshi-o!

EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Auf dem Weg nach Hause fiel mir ein Haiku von Masaoka SHIKI (1867-1902) ein:

Erster Tag im Jahr
Nichts ist böse, nichts ist gut
Sondern alles – lebt!

01.01.2018 -7.1.2017  Es blieben uns noch einige gemeinsame Tage, an denen wir außer Familienstündchen mit gemütlichem Kaffeetrinken oder ausgedehnten heiteren Abendessen, mal zu viert, mal zu zweit,

altbekannte Plätze, insbesondere Tempel und Schreine besuchten – aus den Schreinen jedoch nach kurzem Umherschauen sowohl wegen der zum Neujahrsgebet, als auch zum Erwerb von Amuletten oder Horoskopen in Massen Anstehenden flohen,

statt dessen freudig zur Neujahrsvorstellung ins Bunraku-Theater in Osaka eilten, dem berühmten japanischen Puppentheater mit – fast – lebensgroßen von drei Spielern bewegten Puppen zu einer meisterhaft von einem Erzähler (in allen Rollen) vorgetragenen Geschichte,

schließlich gute Freunde zum Neujahrsdinner trafen  –  zu einem entspannten, lachfreudigen Abend,

das Lachen uns am Abreisetag unserer Lieben allerdings fürs Erste im Hals stecken blieb, da uns aufging, dass jemand:

der ohne Koffer einreist, sich nicht wundern muss, wenn auch die Ausreise mit Tücken verbunden ist. Wegen eines Unfalls war der Zugverkehr zum Flughafen eingestellt. Der Taxifahrer, den wir schließlich „anheuerten“ und dem wir ans Herz legten, im Land der erlaubten 80 km/h auf Autobahnen bitte doch mit „gutem Blick“ auf die Uhr zu fahren, übertraf sich selbst: Mit teilweise 130 km/h jagte er die Strecke entlang, was im Allgemeinen nur einer bestimmten „Paten-Gruppierung“ nachgesehen wird. (Es war allerdings ein Sonntag!) – Und so erreichten die beiden ihr Flugzeug pünktlich und konnten bei herrlichem Winterwetter zu ihrer Überraschung über die japanischen Alpen hinweg in der Ferne den Hehren, Majestätischen auftauchen sehen: FUJI-SAN!

Der FUJI-san hinter den jap. Alpen am HORIZONT

Welch Glück in den ersten Neujahrstagen!

Am Ende des Jahres 2017 – Festtagsgrüße aus Fernost

Aus Kyoto, der ehemaligen Kaiserstadt Japans, deren Bewohner es manchmal leid sind, einzig mit traditionellem Leben gleichgesetzt und – exotisch – als Bewahrer der tausend Tempel, Schreine und Gärten gesehen zu werden, grüße ich meine Leser und Follower zum Jahresende mit dem Foto eines grandiosen modernen Bauwerkes, dem Hauptbahnhof „KYOTO EKI“!

Kyotos moderner Hauptbahnhof mit besonders großem Tannenbaum zum 20. Jahrestag der Eröffnung

Folgt mir aus dem vom Architekten Hiroshi Hara imaginierten Teich der großen Halle über die herabstürzenden Wasserfälle der Rolltreppen – blitzblankes Edelmetall – hinauf zum Himmelsgewölbe aus Stahl zum Top. Mit Blick über Kyoto wünsche ich euch allen – jenen, die mich jetzt begleitet haben und jenen, die mir durch das vergangene Jahr lesend und „like“nd in Gedanken gefolgt sind,

Ein Frohes Weihnachtsfest

Und mit Blick in die Weite über Kyoto hinaus:

Ein glückliches, gesundes und unternehmungsfreudiges NEUES JAHR 2018

im Zeichen des HUNDES als zuverlässigem und treuem Gefährten

Schreibende und in anderen Bereichen „Kreative“: Lasst die Jagdhunde los und macht nach gutem Fang erfolgreich „SITZ“.

Mit Dank für euren Mit-Blick über den japanischen Bambuszaun, herzlich

Greta Godberg

Am „Ende der Welt“ – Besuch bei Taiko in Nordjapan

„Als der Sarg meiner Mutter aus dem Haus getragen wurde, flogen die Schwalben, deren Nester sie immer im Eingang des Hauses geduldet hatte, eine Runde um Haus und Garten, dann kehrten sie in ihre Nester zurück.“

Diese kleine Begebenheit erzählte mir meine in Deutschland lebende Freundin Taeko, kurz nachdem sie von der Beerdigung ihrer Mutter aus Japan zurückgekehrt war. Sie erzählte es in einem solch emotional eindrücklichen Ton, dass mir der vorgestellte Dank der Vögel an ihre Wohltäterin nicht nur einleuchtete, sondern auch unter die Haut ging. Im diesem Augenblick, vor Augen das Gesicht der alten Vogelflüsterin, dazu das Bauernhaus, die Reisfelder, die Berglandschaft des japanischen Nordens, entschloss ich mich, Taeko während ihres nächsten Heimataufenthaltes in ihrem 40-Seelendorf Himekayu zu besuchen.

Und da waren wir, Ende Oktober, leuchtendes Herbstlaub in den umliegenden Bergen, von deren Höhen Nebelwolken stimmungsvoll wie auf japanischen Tuschebildern zu Tal schwebten. Vor zwei Tagen noch schwelgten wir im goldwarmen Altweibersommer, dann, über Nacht wurden wir in die Eiszeit katapultiert. Doch als wir kurz vor Sonnenuntergang aus dem geheizten Auto stiegen, Taeko und Bernd, die aus dem Haus stürzten, glücklich umarmten – es hatte einige Verirrungen auf dem Weg gegeben – spürten wir die Kälte noch nicht. Ah, frische Bergluft, schön!

Ich staunte über das Bauernhaus, das sich nicht, wie in meiner Vorstellung klein, sondern mit inzwischen vielerlei Anbauten als ein recht großes Anwesen entpuppte, vor der Tür Landwirtschaftsgeräte und Fahrzeuge. Ohne große Verbeugungszeremonie, beinahe wie alte Verwandte, wurden wir von Toshiro, Taekos ältestem Bruder, der jetzt mit seiner Frau Satoko das Erbhaus bewohnt, empfangen. Herzerwärmend! Freundlich! Allerdings – die Slipper am Eingang: bis zum Zusammenzucken aller Muskeln kalt. Die Straßenschuhe vor Betreten des Hauses aus- und Slipper anzuziehen ist in Japan ein Muss. Selbstverständlich entschlüpfte uns kein Seufzer. Stoisch bestaunten wir die für japanische Verhältnisse großen Zimmer, den weiträumigen Gang (Engawa) mit hellem, wie poliert wirkendem Holz. Am Ende des Ganges lag unser Tatami-Raum, liebevoll mit dicken Futons und Deckbetten zurechtgemacht. Wir stellten das Gepäck ab, verzichteten aber vorerst darauf einzutreten, das hätte geheißen, die inzwischen leicht vorgewärmten Slipper wieder auszuziehen und vor der Tür abzustellen. Schon jetzt, nach dem kurzen Rundgang meldeten unsere Füße: Vorsicht, Schnupfenteufel! (Für nicht Eingeweihte: Allein über Holzböden kann man in japanischen Häusern mit Slippern laufen, Tatamizimmer nur „bloßfüßig“ betreten. Da es für die Toilette noch extra Schuhe gibt, ist es ein ewiges Schuhe an- und ausziehen).

Natürlich mussten wir nicht wirklich leiden. Wohnraum und Küche waren mit Heizlüftern gut durchgewärmt. Beim Tee am Kotatsu, einem niedrigen beheizten Tisch, unter dem man die Füße ausstrecken und sich bis zur Taille in die am Tischrand befestigte Decke kuscheln kann, wichen die Reste erster Unterkühlung sehr schnell.

In munterer Gesellschaft, mit Lachen und Geplauder, genossen wir später ein üppiges Abendessen mit Sushi, Sashimi und anderen bekannten und unbekannten Gourmetspeisen von Sato-san, die als hervorragende Köchin im Ort gerühmt wird, zubereitet. „Höhepunkt“ des Abends war ein Stein-Schere-Papier-Spiel, bei dem es darum ging, das letzte mit besonders zartem Muschelfleisch belegte Sushi zu gewinnen. Allerdings nicht als Extra-Leckerbissen, nein, der glückliche Gewinner musste es, ganz gleich wie zum Platzen gefüllt sein Magen auch war, ESSEN! Gewinner war der arme Rüdiger, der dieses Spiel sonst nahezu immer verliert. Highlife weit über die hier übliche Schlafenszeit hinaus! Erst als wir im Bett lagen, hörten wir es: klick, klick, rhythmisch gegen die Scheiben. Dann: Klatschen, Prasseln, Rauschen. Der von Meteorologen vorausgesagte Regen hatte pünktlich eingesetzt.

Trotzdem – der geplante Ausflug mit dem Auto rund um den Stausee, der die Region mit Elektrizität und Wasser versorgt – unabdingbar für die Reisfelder – fiel am nächsten Tag zwar nicht ins Wasser, verdunkelte aber die mit vielfältigem Herbstlaub über und über bedeckten Berge.

Gottlob jedoch nicht unsere Stimmung. Mit Aussteigen-Einsteigen, Schirme auf, Schirme zu, blieben wir beim Anschauen hiesiger Sehenswürdigkeiten in steter gymnastischer Bewegung. Mindestens zwei dieser Orte sind es wert, beschrieben zu werden, der eine erschreckend, der andere wie zum Ausgleich lustig.

Unerwartet und mitten in unser Geplauder hinein, hielt Toshiro an einer Gedenkstätte an. Wir stiegen aus und sahen, eingebettet in die schöne Landschaft – die Sonne zeigte sich für einen kurzen Augenblick – eine Brücke, deren eine Hälfte abgebrochen und wie an unsichtbaren Tauen gehalten ins Leere hing. Im Juni 2008 hatte es in der Region Tohoku rund um Iwate und Miyagi (Inland) ein Erdbeben der Stärke 6,9 gegeben. Es waren zwar „nur“ 12 Tote, aber viele Verletzte zu beklagen, dazu zahlreiche durch Erdrutsche zerstörte Häuser. Zum Glück war die Erweiterung des Stausees noch nicht abgeschlossen, der neue Damm, den wir jetzt umfuhren, zu der Zeit noch nicht fertiggestellt. Zahllose Dörfer hätten bei einem Dammbruch überflutet werden können. Was die halbierte Brücke betrifft, so waren die beiden Brücken-Teile wohl noch nicht fest miteinander verbunden gewesen.

Nach Anschauen der Informationstafeln und einem kurzen Gebet, schwiegen wir während der Weiterfahrt eine Zeitlang betroffen. Dass man in Japan immer mit Katastrophen solcherart rechnen muss, war uns wieder einmal beeindruckend vor Augen geführt worden. Die Stille hielt an, bis wir zur großen Attraktion der Gegend kamen: Zur Wildwasserschlucht Genbikei (nahe Ichinoseki und dem berühmten „Gold-Tempel“ in Hiraizumi) und damit zu unserer Raststätte am Wege, die Dango, eine aus Reismehl hergestellte und mit Sirup übergossene Süßigkeit anbietet.

Am jenseitigen Ufer, auf einem vorspringenden Terrain über dem Abgrund erhebt sich äußerst malerisch ein bizarrer, wie in „Kaskaden“ flusswärts stürzender Granitfelsen, auf dessen kleinem Plateau sich Ausflügler unter Schirmen zusammendrängten. Wir, die wir die Süßigkeit unter Dach und Fach genossen, bedauerten die regennassen Wanderer am anderen Ufer – verfrüht wie der gewiefte Chef des Ausflugslokals, übrigens ein Bewunderer Deutschlands, uns klar machte. Über eine halsbrecherisch schmale Treppe führte er uns ins Obergeschoss, in ein mit Besucherfotos tapeziertes und Fähnchen aus aller Welt bestücktes Kämmerchen, von dem aus durch einen Trick per „wanderndem Korb an Seilen“ auch die Besucher des Felsens in den Genuss der Süßigkeit kommen konnten. Natürlich wurde auch von uns – mit Deutschlandfähnchen in den Händen – ein Foto gemacht, für die Wand und als Geschenk zum Mitnehmen ausgedruckt.

Durch ein Missverständnis hatte ich geglaubt, der Ausflug im Regen wäre mit diesem Erlebnis zu Ende gegangen, erfuhr jedoch, dass wir jetzt endlich! zum eigentlichen Highlight des Tages kommen würden: Zum Zen-Tempel von Taekos „Priesterschwager“, mit ihm ist die älteste Tochter der Familie verheiratet. Der Regen prasselte gegen die Frontscheibe, als wir den steilen Anweg zum Tempel hinauffuhren. Ich sah fast nichts – und doch, oben angekommen, beim Aussteigen unter dem Schirm einen raschen Blick um mich geworfen, gingen mir fast die Augen über. Diese ausgedehnte und äußerst schöne Tempelanlage – wie passt sie in diese Einöde? Weiß Gott, sie kann es mit vielen berühmten Tempeln Kyotos aufnehmen: mit seinen Gebäuden, dem Glockenturm, den Gärten mit Skulpturen und Steinlaternen. Doch ehe ich ins Schwärmen komme, mache ich es lieber kurz: Bei aller Freundlichkeit des Empfangs, großzügiger Bewirtung, gemütlichem Beisammensitzen im fußbodenbeheizten Familienzimmer mit persönlichen und Zen-philosophischen Gesprächen – die etwa einstündige Führung durch die zahlreichen, Zähneklappern erzeugenden kalten Tempelräume, dazu an diesem regnerischen Tag, hat uns doch arg zugesetzt. Ohne Slipper, mit simplen Socken an den Füßen, waren wir nach kurzer Zeit so eingeeist, dass jeder weitere Raum, obwohl mit eindrucksvollen Gemälden und Tuschezeichnungen des ältesten Sohnes unserer Gastgeber geschmückt, mir nur noch ein qualvoll geflüstertes „oh nein“ entlockte. Den anderen Besuchern, vor allem Taeko und ihrem Bruder, machte die Kälte nichts aus, sie waren ja auch von Kindheit daran gewöhnt. Taikos Schwester trug übrigens Wollsocken, und ich dachte grimmig, du hast ja gut lachen!

Aber auch dieser Tag ging mit viel Heiterkeit zu Ende, sowohl im Restaurant von Taikos jüngstem Bruder als auch im Heim von Toshiro und Satoko. Den Sturm, der uns des Nachts aus dem Schlaf riss, habe ich schon erwähnt. Aber während er die Hausbesitzer vernehmbar erschreckte, lauschte ich ihm eher wie einem Wiegenlied, das mir, in meine Decken verkrochen, gegen Morgen doch noch die Augen für einen wohligen Zweistundenschlaf vor unserer Abfahrt zufallen ließ.

Was, so fragte ich mich bereits im Zug (s. auch) auf dem Weg in die „Zivilisation“ und frage es mich auch heute noch, wird mir von diesem Besuch in der abgelegenen Gegend Japans in Erinnerung bleiben? Die freundliche Zuwendung durch die Familie, die großzügige Bewirtung? Die Erzählungen vom harten und kargen Bauernleben der Vorzeit im damals noch kleinen Haupthaus, das im Winter oftmals vom Schnee umschlossen war? Vom abendlichen Gang durch die Kälte zum Onsen, zum Bad in der heißen Quelle, aus der man immerhin bis in die Tiefenschichten des Körpers durchgewärmt und damit gerüstet für die kalte Nacht zurückkommt: (eine leicht romantische Vorstellung für einen Stadtbewohner aus der Fremde!)! Von den heißen Sommern, in denen Toshiro und Satoko nur am frühen Morgen und späten Abend auf den Reis- und Gemüsefeldern arbeiten konnten? Von der vermutlich steten Sorge um gute Ernten?

Einst – wann war einst? – vor 10 oder 20 Jahren hatte das Dorf 80 Einwohner, inzwischen sind es noch 40, zumeist ältere. Es gibt keinen Krämerladen mehr, statt dessen jedoch große Supermärkte im Umland, die es vom Angebot her mit jedem Einkaufscenter in der Großstadt aufnehmen können. Erreichbar sind sie allerdings nur mit dem Auto, wie lange noch für die augenblicklichen Bewohner? Jetzt – noch! – genießen sie den neuen Komfort, die modernen Haushaltsgeräte, das eigene Bad, die Super-Hightech-Toilette mit allerlei Spülvorrichtungen und im Winter gewärmten Sitzen. Obwohl Toshiro und Satoko da durchaus mithalten können, gehen sie doch noch jeden Abend ins Onsen. Es ist weiterhin der Mittelpunkt des Dorfes, als Gesprächs-, als Treff- und auch Tratschpunkt. Es schmiedet die Einwohner zusammen und – erstaunlich – fördert auch ihre Kreativität. An Traditionspflege und kulturellen Veranstaltungen in Eigenregie fehlt es nicht.

Toshiro hat seinen sorgsam bis zur Reife gehegten und gepflegten Reis geerntet, einen Teil der Genossenschaft übergeben und sein jährliches Quantum für die Familie gut gelagert. Sein Reis war – ohne Übertreibung – der wohlschmeckendste, den ich in Japan genossen habe. Ja, Sato-san, auch zum Frühstück mit den von dir hergestellten, abwechslungsreichen Beilagen.

Dein Dorf, Taiko, und die umliegenden Reisfelder habe ich leider nur unter Regenschleiern im Vorüberfahren wahrnehmen können. Trotzdem, die Weite der Felder mit den in Reih und Glied dem Regen so wehrhaft trotzenden Reisstoppeln haben mich beeindruckt. Allerdings: Um mit dir die Wege deiner Kindheit abgehen zu können, muss ich wohl in einer anderen Jahreszeit noch mal wiederkommen! Dass du aus deiner kleinen Welt vor Jahrzehnten ausgebrochen und allein nach Europa gefahren bist, meine Güte, das war wirklich abenteuerlich!

Am Abschiedstag, schon im Auto sitzend, fielen mir die Vögel ein, die Schwalben von Taekos Mutter, ihrem kunstvollen Formationsflug am Begräbnistag. Wie hatte ich sie nur vergessen können, schließlich waren sie es doch, die mich, abgesehen von Taeko, hierher gelockt hatten. Wo, fragte ich Toshiro, sind denn nur die Schwalben geblieben, ich habe ihre Nester im Eingang gar nicht gesehen? Keine Sorge, sagte er, im Winter haben sie es wärmer im Stall. Und so, als müsste er ein Kind trösten, fügte er hinzu: Sie schlafen! 😉

S a y o n a r a !