Aktuelle Notiz zum 11. März 2021

In Ishinomaki waren 40% aller Häuser zerstört/unbewohnbar (aus einer japan. Dokumentation)

10 Jahre Fukushima – Brief an japanische Freunde

Liebe Freunde in Japan,
zehn Jahre ist es her, seit eine der schlimmsten Katastrophen der letzten Jahrhunderte über Euer Land – das wir auch ein bisschen als unsere zweite Heimat empfinden – urplötzlich hereingebrochen ist: Ein Erdbeben der Stärke 9,1 (das größte jemals gemessene Erdbeben in Japan), der unmittelbar darauf folgende Tsunami an der Sanriku-Fukushima-Küste mit Wellen, die an einigen Orten 30 oder gar 40 Meter erreichten, und die immer noch nicht behobene Beschädigung des Kernkraftwerkes Fukushima Daiichi. Ich bin sicher, Ihr erinnert Euch daran, dass wir trotz aller Warnungen von unseren Familien und Freunden hier in Deutschland, ja, selbst von Euch, ganz wie zuvor geplant nach Japan gereist sind, Anfang April 2011. Wir, die langjährigen Freunde aus Ost und West, sind uns begegnet wie gemeinsam Überlebende, freudig und traurig zugleich; beglückt über das Wiedersehen, bedrückt und fassungslos über das Ausmaß der Zerstörungen.

Es war eine sehr merkwürdige, eher untergründig angespannte Stimmung im Land. Einerseits Betrübnis vermischt mit Angst vor weiteren heftigen Beben, andererseits – ganz so als wäre nichts Gravierendes geschehen – Freude an der in diesem Katastrophenjahr besonders prachtvollen Kirschblüte. Zusammen mit einigen von Euch haben wir in Tempeln, Schreinen und Gärten das Kirschblütenschauen genossen, insbesondere im „Kirschgarten Kyoto“. Halb unbewusst, halb bewusst haben wir uns manchmal gewundert, dass Ihr und auch wir mit Euch diese Pracht tatsächlich genießen konnten. Wie mit einem Trostpflaster sanft betäubt, losgelöst und becirct von den vielstimmigen Ausrufen „kirei, kirei – wie schön, wie schön“ ringsum, war das dreifache Unglück für Augenblicke oder gar Stunden in weite Ferne gerückt. Hatte es überhaupt stattgefunden? Dieses schwer Begreifliche? Rund 20. 000 Tote, über 400.000 für immer oder vorübergehnd aus ihrer Heimat Vertriebene in Notunterkünften, zahllose Vermisste? Trotzdem – überall im Land wurden Kirschblütenfeste gefeiert, selbst im – erlaubten – Umfeld des schwer verwüsteten und radioaktiv verseuchten Küstengebietes. Als Symbol des Überlebens, der Unbeugsamkeit gegenüber den Naturgewalten?

Wie in jedem Jahr denken wir auch an diesem 11. März an Euch, an die Opfer, an Japan. Es hat in den 10 vergangenen Jahren viel Aufbauarbeit gegeben. Während unserer Fahrten durch das Katastrophengebiet innerhalb verschiedener Jahre konnten wir uns selbst davon überzeugen. Stellvertretend für viele andere kommt mir die Stadt Ishinomaki in den Sinn, 2013 eine Geisterstadt mit weitaus mehr Ruinen als halbwegs heil gebliebenen Häusern, die Geschäfte in den noch verbliebenen Gebäuden geschlossen. Kaum ein Mensch in den Straßen, durch die wir – über aufgerissenes oder hochgebuckeltes Pflaster- an einem heißen Tag mehr gestolpert als gegangen sind. 3000 Menschen, lasen wir in einem Infoblatt, waren durch den Tsunami umgekommen, 2500 vermisst.

2017, erneut in Ishinomaki, staunten wir über die vielen Neubauten und liebevoll instand gesetzten alten Häuser, die Betriebsamkeit in der wieder zu einer Einkaufsmeile zurückverwandelten Hauptstraße. Im Restaurant eines neu- oder wiedereröffneten Kaufhauses aßen wir in aller Gemütlichkeit und freundlichst bedient ein leckeres O-Teishoku mit Kaffee und Kuchen als Nachtisch. 80% der damals Geflüchteten seien zurückgekehrt, sagte uns ein Verkäufer in der kleinen Souvenirabteilung, und unser Manga-Museum ist auch wieder für Touristen geöffnet: Wir in Ishinomaki geben niemals auf! Es ist ein Durchhaltespruch, den eine Gruppe Überlebender bereits Wochen nach dem Tsunami auf eine Gedenktafel geschrieben und in der zerstörten Innenstadt aufgestellt hatte.

Liebe Feunde, wie immer fühlen wir uns verbunden mit Euch, nicht nur, aber vor allem an diesem besonderen Gedenktag. Wir wünschen von Herzen, dass sich eine solche Katastrophe, die nahe dran war, einen Teil Japans auszulöschen, nicht wiederholt. Es wäre schön, mit Euch in einem Schrein den diesjährigen Tag zu begehen, die Kamisama in ihrer göttlichen Macht um Beistand und Lebensglück zu bitten, aber die – weltumspannende – Pandemie, auch eine Katastrophe, lässt es nicht zu.

Wann werden wir Euch wiedersehen? Vielleicht im nächsten Jahr? Zur Kirschblütenzeit? Wäre es doch so!!! Gerne auch mit Maske, über die wir – Ihr erinnert euch – früher einmal ein bisschen milde gelächelt hatten, und die uns jetzt schützt. Ihr habt immer an ihren Schutz geglaubt.

Wir grüßen Euch mit einer Verbeugung, auch diejenigen, die sich längst an westliche Begrüßungs-Umarmungen und Wangenküsschen gewöhnt hatten. Bleibt gesund!

Eure
Greta und Rüdiger

P.S.: Mehr über unsere Erfahrungen während der Reise im Jahr 2013 durch das Katastrophengebiet  findet Ihr unter den folgenden Links (Ausführliches über Ishinomaki in Link2):

Link1                                             Link2                                       Link3

Beginn der früheren überdachten Einkaufsstraße von Ishinomaki (2013)

 

Dem Tsunami weitgehend widerstanden und neu geschmückt in der Manga-Metropole Ishinomaki (2017)

 

Lichtblicke in der Innenstadt von Ishinomaki (2017)

 

Teestube in einem frisch sanierten kleinen Kaufhaus in Ishinomaki (2017)

SETSUBUN – „Winter ade …“

Setsubun ist ein fröhliches Fest. Nach dem altjapanischen Kalender beginnt mit ihm am 3./4. Februar das neue Jahr und wenige Wochen später der Frühling. Zwar ist es noch kalt, man spricht sogar vom letzten Tag der „Großen Kälte“ (大寒, Daikan), aber ein Hauch von Frühlingserwachen liegt dennoch in der Luft: Pflaumenblüten öffnen sich und Kirschblüten „träumen schon, wollen balde kommen“! Es ist an der Zeit, die Unglück und Krankheiten bringenden Dämonen des Winters, die ONI – furchterregend anzusehen mit ihren Hörnern, großen hervorquellenden Augen und (umgekehrten) Vampirzähnen – in einem Festakt zu vertreiben. Das geschieht im (Shinto)Schrein mit Ritualen, Tänzen und Verbrennen von Talismanen u.a., zu Hause mit einem halb ernsten, halb spaßhaften Akt des Bohnenwerfens zusammen mit dem mehrfach skandierten Spruch: „Oni wa soto, fuku wa uchi – Dämonen raus, Glück ins Haus“. So sehr die ONI sich auch an ihre Macht zu klammern versuchen, unter dem Bombardement der wieder und wieder geworfenen Bohnen – Bohnen die sie verabscheuen! – „knicken“ sie schließlich doch ein und suchen mit Schimpfen und letzten Drohungen das Weite. – Nach dieser häuslichen Zeremonie beginnt häufig das Bohnenverzehren in froher Runde. Jeder isst so viele glückbringende (lecker gebrannte) Sojabohnen, wie er/sie/es an Jahren alt ist. (Das kann je nach Person und Magenempfindlichkeit recht „quellend“ sein!!!)

Vor 7 Jahren, in Kyoto, schenkte uns eine Freundin kurz vor Setsubun eine ONI-Maske – aus Spaß. Und aus Spaß verkleidete ich mich am Setsubun-Tag als ONI. Das hat sie so begeistert, dass sie mich umgehend zum „ONI-Vertreter“ ernannt hat. Natürlich wird von mir in dieser „gehobenen Position“ eine jährliche ONI-Performance erwartet. Halte ich mich an diesem „meinem Festtag“ nicht in Japan auf (wie in diesem Corona-Jahr), muss ich zumindest ein entsprechendes Foto schicken. Damit ich meine Pflichten nicht vergesse, werde ich rechtzeitig an sie erinnert, bereits vor zwei Wochen mit den Worten: ONI, deine Zeit naht heran!

Eine kleine Fotogalerie – auch mit mir als ONI – hänge ich an. Und für diejenigen, die mehr über das Setsubun-Fest erfahren möchten, setze ich zwei Links zu den Artikeln, die ich zuvor über das Fest geschrieben habe:
Hei, so treiben wir Dämonen aus
SETSUBUN – Vom kleinen Stadtteilfest zum großen Event

ONIs in Shinto-Schreinen Kyotos

Warmgekleideter ONI in Kyoto-Winter 1968

Abwehr des Langhaar-ONI im Yoshida-Schrein in Kyoto 2013

Roter ONI – angsteinflößend 2013

Stellvertreter-ONIs

ONI in unserem Wohnzimmer in Kyoto 2013

Langhaar-ONI in Deutschland 2018

Selbst ONIs müssen im Jahr 2021 Maske tragen

Aktuelle Notiz vom 25.11.2020

Liebe Freunde und liebe Follower,
ja, wir haben unsere unten angekündigten Pläne verwirklicht und sind vom 18.9.2019 an einen Monat lang auf den Spuren früherer Zeiten durch den Iran gereist. Es war eine faszinierende, wenn auch etwas anstrengende Wiederbegegnung mit dem Land, seinen Menschen, Landschaften, Städten – mit Shiraz, Stadt der Gärten, Isfahan, Stadt mosaikgeschmückter Moscheen und Paläste, Teheran, Millionenstadt am Fuße des hochaufragenden Elburs-Gebirges – und natürlich mit der Wüste. Falls Ihr an meinem Reisebericht interessiert seid, könnt Ihr ihn auf meiner Website www.greta-godberg.de im Kapitel REISEN – Iran-Reise 2019 finden oder direkt durch Klick auf Gretas Website. (Eine kleine Fortsetzung steht noch aus.)

Für das Frühjahr oder den Herbst/Winter 2020 hatten wir einen erneuten Aufenthalt in Kyoto geplant. Covid 19 hat diesen Plan unmöglich gemacht. Vielleicht haben wir im kommenden Jahr – erfolgreich geimpft – eine Chance dazu. Während der Pandemie habe ich intensiv an meinem schon erwähnten, im Iran spielenden Roman geschrieben. Er ist fast fertiggestellt, und so kann ich mich demnächst wieder mit neuem Elan japanischen Themen zuwenden. O-Shogatsu „winkt“ bereits!

Aktuelle Notiz vom 15.9.2019

Imam-Moschee am Naqsh-e-Jahan-Platz in Isfahan

Liebe Freunde, liebe Follower, NEIN, NEIN, das ist NICHT in Japan!

Ihr werdet Euch gewundert haben, dass seit meinem Glückwunsch zum Neuen Jahr 2019 kein Beitrag mehr erschienen ist. Das sieht für euch vermutlich so aus, als seien mir die Ideen zu Japan-Artikeln ausgegangen. Das ist jedoch nicht der Fall. Ich habe noch eine ganze Liste mit Themen, über die ich gerne schreiben möchte.

Unser Haus in Teheran mit dem verschneiten Elburs-Gebirge im Hintergrund und einem Kakibaum im Vordergrund

Der Grund für mein Schweigen ist ein anderer. Seit Beginn des Jahres arbeite ich an einem Roman, der im Iran spielt. Ich habe von 1974 – 1979 mit meiner Familie in Teheran gelebt. Kurz nach dem Umschwung des Landes vom Kaiserreich zur „Islamischen Republik“ – die Revolution von 1978/79 haben wir noch miterlebt – sind wir nach Deutschland zurückgekehrt. Es war ein Abschied, der mir sehr schwer gefallen ist, der Abschied sowohl von meinem zur Heimat gewordenen Heim in der Fremde, als auch vom Land Iran selbst, seinen großartigen Landschaften, seinen Moscheen und Palästen, vor allem aber auch seinen liebenswerten, gastfreundlichen Menschen.

Isfahan: Studentinnen des Konservatoriums im Abassi-Garten

Ich habe mich viele Jahre danach gesehnt, dieses „Heimatland von einst“ wiederzusehen. Doch neben dem Irak-Iran-Krieg von 1980 bis 1988, hat uns unser achtjähriger beruflich bedingtes Aufenthalt in Nordspanien von einer Reise in den Iran abgehalten; sie wäre jeweils nur im Sommer bei Temperaturen zwischen 40 – 45 Grad in Frage gekommen. Erst 2006, befreit von beruflichen Fesseln, haben wir uns dazu entschlossen, die längst fällige Reise gen Osten zu wagen. Mitte September sind wir von Köln aus mit unserem kleinen Camper losgefahren, durch Italien nach Ancona, mit dem Schiff – sehr entspannte Reise – nach Izmir in der Türkei und von dort aus den langen Weg bis zur iranischen Grenze nahe Dogubayazit. Entgegen unseren Befürchtungen war der Grenzübertritt mit dem Auto komplikationslos.

Natürlich hatte sich das Land gegenüber unserem ersten Aufenthalt verändert, aber im Herzen, insbesondere in den Herzen der Menschen, ist es sich treu geblieben. Dank unseres Campers – man konnte damals keine Autos mieten, auch heute übrigens nur eingeschränkt – konnten wir das Land nach Lust und Routenlaune zwei Monate lang während der klimatisch angenehmen Jahreszeit Oktober/November ohne Zwischenfälle durchkreuzen. Wir haben diese Zeit sehr genossen: Das Wiedersehen mit dem Land selbst, seinen von uns so geliebten Städten wie u.a. Isfahan, Shiraz, Yazd, Teheran mit seiner Gebirgswelt ringsum und natürlich unserem früheren Wohnviertel; darüber hinaus die Wiederbegegnungen mit alten Freunden und Kennenlernen interessanter Menschen, die zum Teil zu neuen Freunden geworden sind, wie schon erwähnt kennt die Gastfreundschaft der Iraner ja keine Grenzen! Wir haben einige Male, ganz wie in alten Zeiten, mitten in der Wüste in unserem Auto übernachtet, und uns dabei so sicher wie in Abrahams Schoß gefühlt.

Leider konnte uns unser Sohn, der ja seine ersten Kindheitsjahre im Iran verbracht hat, 2006 nicht in die „alte Heimat“ begleiten. Daher haben wir uns entschlossen, diese Lücke in der gemeinsamen Biographie zu schließen und brechen in wenigen Tagen zu Viert – d.h. mit Daniel und unserer Schwiegertochter Andrea – zu einer Reise durch das Land auf. Dieses Mal nicht per Camper, sondern ganz bequem mit dem Flugzeug. Wir freuen uns darauf, zusammen „alte Wege“ abzugehen, herauszufinden, was aus unserem Viertel in Teheran, was aus unserem Haus geworden ist, das Land mit den Hintergrunderfahrungen von früher erneut zu erkunden. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass einige iranische Freunde uns gespannt erwarten, so wie wir gespannt darauf sind, sie bald wiederzusehen.

Nostalgie pur: Unser Garten in Teheran ano 1975

Kuppel der Imam-Moschee in Isfahan

Grüße zum NEUEN JAHR 2019

Neujahrsgesteck vor dem Bunraku-Theater in Osaka

Liebe Freunde in Japan,
in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich festgestellt, dass viele von Euch, vermutlich auf der Suche nach Festtagsgrüßen, in meinen Blog geschaut haben. Jetzt endlich sind sie hier. Ich wünsche Euch allen und natürlich auch meinen sonstigen Freunden und Followern

Ein frohes, gesundes und glückliches Neues Jahr im Zeichen des Wildschweins

Akemashite omedetou gozaimasu
Happy New Year

Vor einem Jahr weilten wir, wie Ihr wisst, noch in Japan. Mit Daniel und Andrea, die über Weihnachten und Neujahr zu Besuch gekommen waren, genossen wir die Festtage in unserem altjapanischen Nostalgiehaus Hakuginso. Wie schon den ganzen Winter über (und einige Winter zuvor, Ihr erinnert Euch), sorgten drei Heizöfchen für zumindest „annehmbare“ Wärme – oft bis hin zum Kopfglühen, so nah hatten wir sie an uns herangerückt. Dass wir sie beim Verlassen des Hauses und in der Nacht wegen eventueller Erdbeben mit anschließender Feuergefahr ausschalten mussten, habt Ihr uns eindrücklich vor Augen geführt. Ich verhehle nicht, dass wir manchmal nach längerer Exkursion bei der Rückkehr in unser ausgekühltes Heim geseufzt oder gar leise vor uns hin geflucht haben. Andererseits: Was machte es schon, eine Stunde lang im Mantel mit gelegentlichen Blicken hin zum langsam steigenden Thermometer auf die „große Runderwärmung“ zu warten, während wir mit einem Abendessen, zuweilen erstanden in einem 24-Stundenladen oder im Supermarkt, Oden, Sushi, Tempura oder heiße Würstchen salzig-süß, alles gut gewürzt mit ein paar Schälchen Reiswein, schon einmal den Magen befriedeten. In unserem Wohnraum, den wir uns, Ihr habt es gesehen und bewundert, mit Wandschmuck und einigen Antiquitäten augenschmeichelnd eingerichtet hatten, fühlten wir uns wohl. Daran, dass wir des Nachts eingemummelt wie Eskimos auf unseren Futons im Tatamizimmer schlafen mussten, hatten wir uns gewöhnt, immerhin wärmte die Tatamis von unten ein Elektro-Teppich. – Liebe Freunde, Ihr brauchtet uns nicht zu bedauern. Selbst wenn Ihr in neuen Häusern komfortabler wohnt, seid auch Ihr gezwungen, Euch mit der Kälte zu arrangieren, Klimaanlagen heizen die Zimmer ja nicht wirklich gut durch, da müsst Ihr Euch ebenfalls zusätzlich mit Heizöfchen oder Elektro-Teppichen behelfen, zum Kotatsu zurückkehren und natürlich Euer abendliches heißes Bad nehmen. Kürzlich schrieb mir eine Freundin: “Es ist jetzt sehr kalt in Japan, ich mag morgens gar nicht aufstehen. Es ist dann zu kalt im Haus, wie Du weißt. Und wenn meine Schüler früh kommen, muss ich eine Zeitlang auf Eistasten spielen.“

Wo auch immer wir uns auf der Welt aufhalten, wir feiern nach altem Brauch unsere Jahresfeste. So schmückten wir in der Advents- und Weihnachtszeit auch die Zimmer im Hakuginso-Haus, tranken – sofern wir zu Hause waren – zwischen dem 1. und 24. Dezember nachmittags Kaffee im kleinen Wintergarten, öffneten Türchen am Adventskalender, sangen am Weihnachtstag zusammen mit Daniel und Andrea Weihnachtslieder unterm Tannenstrauß – drei Zweige 50 Euro, jeder einzelne so exquisit, dass er wie für ein Ikebana herangewachsen schien, und wir haben die Zweige in eine Vase gezwängt, es tat uns leid, und doch fanden wir das Ergebnis nach dem Herausputzen recht gelungen. Dass wir O-Shogatsu, das japanische Neujahrsfest, besonders lieben, ist Euch ja bekannt. Am Silvesterabend gingen wir im „Pilgerstrom“ der Feiernden zum Gion-Schrein, der wie immer an diesem Abend im Glanz der vielen erleuchteten Lampions erstrahlte, wanderten einher zwischen all jenen, die ihre glühenden Lassos schleuderten, was zeigte, dass sie sich mittels eines langen Stricks Feuer für die erste Mahlzeit des neuen Tages an einer der vielen im Schrein aufgestellten Feuerstellen geholt hatten, wir kauften uns einen Talisman für das um Mitternacht anbrechende „Jahr des getreuen Hundes“, aßen in einem geheizten Pavillon die besonders langen Glücksnudeln der Neujahrsnacht, und da es uns danach gelüstete, in aller Ruhe und Gemütlichkeit Macha-Eis (die etwas betrübten Blicke all jener, die sehnsuchtsvoll den zu lange besetzten Tisch betrachteten, übersahen wir, wenngleich schlechten Gewissens, geflissentlich). Schließlich brachen wir doch auf, um uns rechtzeitig gegen 12.00 Uhr in “unserem“ Hakuginso-nahen Tempel unter der Aufsicht von Mönchen per großer Tempelglocke ins neue Jahr schlagen zu können. (Siehe auch: O-SHOGATSU)

Dieses Jahr, längst daheim in Deutschland, gestalteten sich die Feiern zu den Festen nicht so exotisch, dafür jedoch äußerst zufriedenstellend in unserer wunderbar durchgewärmten Wohnung. Gemütlich um einen kleinen, mit japanischen Brokat- und Seidenkugeln geschmückten Tannenbaum niedergelassen, sangen wir mit unseren Kindern ebenfalls Weihnachtslieder. Freudig zwar, aber da wir alle erkältet waren, eher weniger wohlklingend.

Zu Silvester bereiteten wir in Erinnerung an Japan zusammen mit Daniel, Andrea und deutsch-japanischen Freunden Sukiyaki am großen Wohnzimmer-Esstisch, der beinahe zusammenbrach unter all den vielen Zutaten von Fleisch, vielerlei Gemüsen, Tofu, Pilzen. Rüdiger und Taeko, die Sukiyaki-Meister, füllten abwechselnd die Pfanne auf der Kochplatte. Wir saßen und aßen lange unter Geplauder, Lachen und Warten auf die nächste „fertige Pfanne“ mit all den frischen, zart gegarten Köstlichkeiten, die wir, dem Brauch entsprechend, in unser Schüsselchen mit frischem rohem Ei tunkten, bevor wir sie auf der Zunge zergehen ließen und – zumeist jedenfalls – mit Sake nachspülten. Wir waren so losgelöst vom Alltag, so entspannt, dass wir, Ihr glaubt es nicht, vergaßen, zu fotografieren. Es muss das Wildschwein gewesen sein, das sich anschickte geboren zu werden und uns telepathisch derartig heiter und zugleich vergesslich gemacht hatte. Um Mitternacht bewunderten wir durch unser Panoramafenster das große Feuerwerk ringsum und begrüßten das neue Jahr mit gegenseitigen Umarmungen, Wünschen und selbstverständlich mit einem Glas Sekt.

Ich kann Euch nun, liebe Freunde, leider, leider kein Foto von unserer Silvesterfeier schicken. Das heißt, ein Foto habe ich für euch, ein von mir so genanntes Neujahrsfoto. Zu Neujahr ist es bei uns üblich, zusammen mit einigen vierblättrigen Kleeblättern in einer Vase, einen Schornsteinfeger und ein Glücksschwein zu schenken. Das Schweinchen passt in diesem Wildschweinjahr ganz besonders gut. Bringt es doch, so hoffen wir, uns allen doppeltes Glück. Im Foto habe ich diese Glücksbringer für Euch zusammengestellt.

Ich grüße Euch, zusammen mit Rüdiger von ganzen Herzen und wünsche Euch noch einmal ein gutes Neues Jahr Eure
Greta

Juli 2018 – Unwetterkatastrophe in Japan

Meine in Tokyo lebende Freundin Hi-san fährt einmal im Monat in ihre Heimatstadt Okayama, um nach ihrem inzwischen verwaisten Elternhaus zu sehen. So auch in diesem Juli. Das Haus, im altjapanischen Stil vorwiegend aus Holz errichtet, liegt in einem recht großen Garten. An Haus und Garten entlang schlängelt sich ein Bach, über den vom Garten aus eine Brücke in die Siedlung führt: idyllisch!

Als Hi-san am 3. Juli nach 2 Tagen Aufenthalt, immer verbunden mit viel Arbeit drinnen und draußen, nach Tokyo zurückfuhr, schrieb sie mir: Ein Taifun folgt unserem Zug. Das klang neutral und nahezu normal. Von Anfang/Mitte Juni bis etwa Mitte Juli herrscht in Japan Regenzeit. In diesen Wochen kommt es zwischen Schönwettertagen oder -Stunden bei feuchtwarmer Hitze mal mehr, mal weniger oft zu heftigen Tropenschauern.

Hin und wieder gibt es auch erste Taifune. Anstatt, wie im Oktober über die Inseln hinweg zu stürmen, überschütten sie so früh im Jahr die Gegenden, die sie gerade passieren mit – zusätzlichen – Regenfällen. Zuweilen kommt es dann eher punktuell zu Erdrutschen oder Überschwemmungen.

So auch in unserem Viertel, als sich durch Starkregen Strauchwerk, Steine und Geröll vom Berg Daimonji lösten und zusammen mit einem plötzlich entstandenen Wildwasserbach die enge, zum Ginkakuji-Tempel führende Gasse durchschossen. Ein Stundenereignis mit anschließenden Aufräumarbeiten von zwei Tagen.

Somit war es für uns doch eine Überraschung, als am 6. Juli hiesige Medien von einer Unwetterkatastrophe in Japan berichteten, wie sie es seit 1983 nicht mehr gegeben hatte. Einige der Filme und Fotos erinnerten an diejenigen der Dreifachkatastrophe von 2011 (Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze in Fukushima). Auch jetzt sah man verstörende Bilder: In Wassermassen oder Schlamm versunkene Städte und Dörfer, Häuser von den Grundmauern hinweg gerissen oder umgestürzt, Trümmer, Hausrat, Menschen, die sich durch die verwüstete Landschaft kämpften. Besonders betroffen waren der Westen der Hauptinsel Honshu, darunter die Provinzen Hiroshima und Okayama, aber auch einige Regionen der Inseln Shikoku und Kyushu. Sogar Randbezirke von Kyoto, „unserer“ Stadt, waren nicht verschont geblieben. Obwohl etwa 70 000 Rettungshelfer rund um die Uhr im Einsatz waren, blieben die Einwohner abgelegener Orte tagelang ohne Wasser, Strom und Verpflegung. Fazit: ca. 200 Tote, zahlreiche Verletzte und Tausende, die Hab und Gut verloren hatten und in Evakuierungszentren ausharren mussten (und müssen). Dazu viele in einer Kombination von Schock und Hitze Erkrankte.

Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Japan lag zum Zeitpunkt der sich anbahnenden Katastrophe meteorologisch gesehen fest in der Klammer zweier Hochdruckgebiete im Norden. Sie blockierten den Weg des Taifuns und brachten zusätzlich zu den „normalen“ Niederschlägen der Regenzeit zwischen dem 3. und 7. Juli sintflutartige Regenfälle. In einigen Bergregionen wurde innerhalb kurzer Zeit eine Regenhöhe von 1,8 m gemessen.

Unmittelbar auf das Unwetter-Desaster folgte eine extreme Hitzewelle. Die Temperaturen liegen seither je nach Provinz zwischen 35 und knapp 40 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80%. Das Hochwasser ging zwar zurück, der Schlamm trocknete, aber die Reinigungs- und Aufräumarbeiten sind längst nicht abgeschlossen.

Meine Freundin konnte aus Krankheitsgründen erst eine Woche nach der Katastrophe in ihre vom Hochwasser stark betroffene Heimatstadt fahren. Sie schrieb mir:

Ich war gestern in Okayama, um nach meinem Elternhaus zu sehen. Das war SEHR SCHLIMM! Das 40 – 50 cm Hochwasser hat unser armes altes Haus überschwemmt. Alle Zimmer waren total schlammig, natürlich durch die Hitze in diesen Tagen zum Teil fast trocken, aber auch verschimmelt. Die Waschmaschine und die Gasflasche standen schief und sogar schwere Sachen im Garten sind bis zur gegenüberliegenden Seite geschwommen. Das alles entsetzte mich so sehr, dass ich mit dem letzten Shinkansen (d.h. fast umgehend mit dem Superschnellzug) nach Tokyo zurück gefahren bin.

Ich fragte sie, ob sie Fotos vom, wie sie es bezeichnet „kontaminierten“ Haus gemacht hat. Ich hätte sie der Anschaulichkeit halber gern in diesen Artikel eingestellt. Ihre Antwort lautete: Ich war so schockiert, dass ich an Fotos nicht gedacht habe. Und sie wies mich darauf hin, dass es viel schwerwiegendere Zerstörungen im Land gab und immer noch gibt, als die Verunstaltung ihres Elternhauses.

Anders als diejenigen, die ihr Heim verloren haben, sind unsere Freunde, Hi-san und ihr Bruder, nicht gezwungen, fern von Tokyo im Okayama-Haus zu leben. Sie hatten ohnehin vor, es über kurz oder lang zu verkaufen. Die Katastrophe hat sie in ihrem Vorhaben noch bestärkt. Das heißt aber nicht, dass es ihnen und besonders Hi-san, leicht fallen wird, sich von ihm zu trennen. Und es bedeutet auch, dass sie es partiell vom inzwischen knochentrockenen Schlamm reinigen müssen, um den Haushalt auflösen zu können und zu entscheiden, was sie von der Hinterlassenschaft behalten möchten, sei es aus persönlichen Gründen oder aus Pietät den verstorbenen Eltern gegenüber.

Zu O-Bon, dem japanischen Totenfest Mitte August, an dem der Vorstellung nach die Verstorbenen für einige Tage in die diesseitige Welt zurückkehren, um unsichtbar-anwesend unter ihren Lieben zu weilen, werden die beiden wie jedes Jahr nach Okayama zum Elternhaus fahren. Sie werden ihnen zum Willkommen und zwei Tage später zum Abschied ein Leucht-Feuer entzünden und als Wegzehrung ein Schiffchen mit von ihnen geliebten Speisen herrichten. Ein Priester wird vor dem Ahnenaltar Gebete sprechen, vielleicht zum letzten Mal. Sobald sich ein Käufer für das Haus gefunden hat, werden sie den großen und prächtigen Altar, in dem Ahnen mehrerer Generationen namentlich ihren „Sitz“ haben, in einer Zeremonie im Tempel verbrennen lassen.

Ich denke, in diesem Jahr werden vor allem diejenigen, die bei der Katastrophe Familienmitglieder oder Freunde verloren haben, das O-Bon-Fest besonders intensiv erleben und begehen.

Was Katastrophen und erschwerte Lebensbedingungen betrifft, so hat meine Freundin einmal halb im Scherz, halb im Ernst gesagt: Wie kann man es eigentlich in diesem Land aushalten: Erdbeben, Taifune, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdrutsche, die jährliche feucht-heiße Regenzeit, den extrem heißen Sommer, die kalten Winter in unseren „Holz- und Papierhäusern“? Wie bloß? – Du musst halt auswandern, habe ich vorgeschlagen.

Wir haben gelacht! Sie, die hochsensible Künstlerin mit dem Samurai-Herzen, würde bei aller Weltläufigkeit und aller Unbill ihre Heimat Japan natürlich niemals verlassen.

P.S. Die Fotos aus den jap. Überschwemmungsgebieten (Foto 1 und 5) entnahm ich dem Beitrag in Tagesschau.de vom 9.7.2018. Vielen Dank!

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Konnichi-wa – Leben in Köln mit „Kyoto um die Ecke“

Anfang Februar sind wir aus Japan zurückgekehrt. In meinem letzten Blogeintrag schrieb ich in Anlehnung an ein mittelalterliches, auf die Stadt Innsbruck bezogenes Lied, als ersten Satz „Kyoto, ich muss dich lassen“… Es war ein netter Aufhänger für einen insgesamt eher informativen Abschieds-Artikel, in dem außer dem Hinweis auf unsere Verbundenheit mit der Stadt, mit Japan überhaupt, nichts auf einen großen Trennungsschmerz hinweist. Und sehr groß war er tatsächlich nicht. Ich freute mich auf die Rückkehr ins heimatliche Köln, auf das Wiedersehen und Zusammenleben mit Familie und Freunden, auf altbekannte Aktivitäten, und war im Übrigen froh, der japanischen Winterkälte drinnen und draußen entfliehen zu können.

Und doch, so wohl ich mich daheim auch fühlte, die große helle Wohnung samt Zentralheizung in allen Räumen, mein Westernstyle-Bett nach fünf Monaten „Bodenschlafen auf Futons“ (der winterkalten Erde so nah!) genoss, dazu mein Zimmer, meinen Schreibplatz, mein Schreiben selbst, das nur noch eingeschränkt mit Japan zu tun hatte und lesen, lesen – hat Japan uns über Wochen, ja eigentlich bis vor Kurzem nicht losgelassen. Drei Monate lang! Wir hatten unser Leben dort, vor allem in unserer zweiten Heimatstadt Kyoto, in all seiner Vertrautheit so verinnerlicht, dass es uns oft vorkam, als läge die Stadt ganz einfach „um die Ecke“. Als könnten wir, wenn es uns plötzlich in den Sinn kam, spontan und selbstverständlich „rübergehen“: zu einem Sonntagsspaziergang über den Tetsugaku-no-michi, den Philosophenweg, mit Kaffetrinken in unserem „Tantencafé“, Inhaberin eine typisch überfreundliche, höfliche und betriebsame Kyotoer Geschäftsfrau; im Kiyumizu-dera-Tempel, Tempel des klaren Wassers, nachschauen, wieweit die Restaurationsarbeiten am Hauptgebäude vorangekommen sind und gleichzeitig die vielen jungen Chinesinnen zählen, wenn sie, dank zahlreicher Kimono-Verleihgeschäfte japanisch eingekleidet, tollpatschig die Treppe zur Pagode hochsteigen; oder vielleicht im kleinen Nishiki-Tenmangu-Schrein nahe der Einkaufsstraße Teramachi-dori zum Gebet die Glocke anschlagen und anschließend dem goldenen „Weisheits-Stier“ über Kopf und Hörner streicheln; und was das Essengehen betrifft: Tempura-Lunch im Restaurant Hashimoto nehmen oder heute doch lieber Pasta-Lunch bei Donq? – Ach so, geht ja nicht mehr eingedenk „Kyoto ich muss dich lassen“. Vorbei! Vorbei! Na gut, fahren wir halt nach Schloss Burg/Solingen im Bergischen Land zum Waldspaziergang mit anschließendem Waffel-Essen.

Aber vor 3 Wochen lag Japan dann doch „um die Ecke“. Fast zeitgleich mit den Japanern drüben brauchten wir nur fünf Minuten, um von unserem Heim hier zum Hanami zu gehen, das heißt, die Kirschblüte bewundern, in einer Allee, die zumindest ein wenig und ein stückweit dem berühmten Kyotoer Philosophenweg gleicht – wenn man von dem „Philosophen-Flüsschen“ absieht, in dem sich die prachtvoll entfalteten Blüten widerspiegeln.

Und noch etwas ist anders. Die hiesige Allee liegt in all ihrer Schönheit einsam da, während sich in Japans Alleen, Tempeln und Gärten die Besucher freudig und festlich gekleidet mit nicht endenden wollenden Oh-und Ah-Ausrufen von allen Seiten zusammendrängen oder unter Kirschbäumen niedergelassene Familien, Freunde, Pärchen ihr Picknick samt Bier oder Reiswein genießen, und zuweilen weinseelig Lieder zum Lob der Kirschblüte anstimmen. Ich habe überlegt, was ich vorziehe, und bin zu der Ansicht gekommen, dass ich mich doch lieber in die Runde der Festbesucher einreihen würde – am Ort des Ursprungs, in Japan! – In der Bonner Altstadt hätten wir im Besucherstrom aus aller Welt das – adaptierte – Hanami erleben können. Etwa 10 000 Besucher, so die offizielle Angabe, drängen sich tagelang im Bewunderungslärm Selfie-schießend durch die von voll erblühten japanischen Kirschbäumen bestandenen Straßen. Einige Bewohner des Bezirks nennen diese „Pilgerschaft durch den Traum in Pink“ allerdings Spektakel oder gar Ärgernis. Wir haben auf dieses Kirschblüten-Event verzichtet. (Siehe auch: Kirschgarten Kyoto 2015)

In den letzen drei Wochen „drüben“ haben wir in klirrender Januarkälte zum Hello-Good-Bye-Sagen noch einmal unsere Lieblingsplätze aufgesucht, mit kurzen Verweilpausen und dick eingemummelt. Sind für 2 Tage nach Osaka gefahren, um ein weiteres Mal ins berühmte Bunraku-Puppen-Theater zu gehen (s. Bem. unten *).

Haben uns – was längst überfällig war – halb per Aufzug, halb per glasüberdachter, über fünf Stockwerke reichender Schöne-Neue-Welt-Rolltreppe mit tunnelartiger Überdachung zur Aussichtsterrasse des Umeda-Sky-Buildings, Osakas Twin-Tower-Gebäude, „aufgeschwungen“, um mit Touristenschwärmen und dazu gehörigem Sprachbabel die Stadt und den Sonnenuntergang von oben zu betrachten. Ausklingen ließen wir den Abend schließlich in Osakas hell erleuchteter Unterwelt, in einem der vielen Cafés von San-Ban-Gai bei Springbrunnengeplätscher und – fast – ohne Touristen.

Blieben in der verbleibenden Zeit noch die Sayonara-Veranstaltungen. Eingeladenwerden zu Treffen und – vor der Hauhaltsauflösung – selbst einladen, ins Café oder zu uns ins inzwischen durch einige Neu-Erwerbungen verschönerte Heim:

Einladung für Freunde und Wirtin in unser Apartment in Hakuginso

die Freunde aus Osaka, unsere Wirtin, die Freundin aus Tokyo. Außerdem zogen wir natürlich zur Aufwiedersehens-Runde „um die Häuser“, sowohl in unserem Viertel als auch in der Stadt, durch Geschäfte, Restaurants. Und in diesem Zusammenhang erwartete uns eine echte Überraschung. In „unserem“ kleinen gemütlichen „italienischen“ Bahnhofscafé Espressamente, in dem wir aufgrund unserer vielen Reisen: Aufbrechen, Zurückkehren, Freunde abholen und zurück zum Zug bringen! Stammkunden geworden waren, legte uns einer der jungen Kellner zusammen mit der Rechnung leicht verlegen einen Umschlag auf den Tisch. Zwischen ihm und uns hatte die Chemie von Anfang an gestimmt. Wir konnten augenzwinkernd zusammen lachen, scherzen, ein paar Brocken Japanisch, ein paar Brocken Englisch, wobei er stets eine herzlich-respektvolle Haltung wahrte. Kurz gesagt, wir mochten einander, hätten uns aber trotzdem nicht träumen lassen, dass wir zum Abschied ein „Liebesbriefchen“ von ihm erhalten würden.

Was heißt Briefchen? Im Umschlag steckten zwei Notizblockzettel, beschrieben mit Sätzen aus einem japanisch-englischen Übungsheft. Der liebevoll zusammengestellte Text lautete: Sie waren immer gut zu mir. Ich bin dankbar. Ich wollte so gerne viel Englisch mit ihnen sprechen. Leider kann ich kein Deutsch. Ich werde Sie vermissen, aber ich bin glücklich, dass wir uns getroffen haben. Ich werde es nicht vergessen. Ich gebe (gab) mein Bestes. Und last not least: I wish you well!! – Shotaro-san, dein Brief war einer der anrührensten, den wir in Japan erhalten haben. Wir wissen, dass es dein Traum ist, einmal Italien zu besuchen. Wenn dir das gelingt, musst du auch nach Köln kommen. Oder du musst eingedenk des Innsbruck-Liedes auf ein Wiedersehen mit uns in Kyoto warten, „bis dass ich wiederkumm“! Bis WIR wiederkommen. Tabun – vielleicht!

Zwei Tage vor unserer Abreise, am 31.1. war unser Haus am Morgen in Schnee eingebettet. Später, am gleichen Tag, entdeckten wir beim Souvenir-Einkauf auf der Shin-Kyogoku-Straße im Nishiki-Tenmangu-Schrein die ersten Pflaumenblüten. Ist diese Synchronizizät nicht so etwas wie ein gutes Omen?

 

*Anmerkung zu Bunraku: Im Bunraku-Puppentheater werden in großem Rahmen vorwiegend altjapanische, von berühmten Dichtern geschriebene Theaterstücke aufgeführt. Die fast lebensgroßen, sehr beweglichen Puppen – Kopf, Gesicht mit Augen, Brauen, Mund, Arme und Beine – müssen von drei Spielern geführt werden. Synchron zum Spiel trägt ein Erzähler (Rezitator). der auch gleichzeitig Sprecher aller Rollen ist, die Geschichte vor, zeitweise begleitet von einem Shamisenspieler. Das Bunraku gilt als Weltkulturerbe. Einigen Puppenführern, Rezitatoren und Shamisenspielern ist vom japanischen Staat der Titel “Lebender Staatsschatz“ verliehen worden.

Aktuelle Notiz vom 1. Februar 2018

Kyoto, ich muss dich lassen … dieser auf Innsbruck bezogene Satz des mittelalterlichen Liedes kam uns in den Sinn, als wir heute im Taxi zum Bahnhof fuhren, um den Zug nach Osaka zu nehmen und morgen, am 2. Februar 2018 – hoffentlich ausgeschlafen im flughafennahen Hotel – den Flieger zurück nach Deutschland. Die nahezu 5 Monate in Japan waren nicht nur reichlich angefüllt mit interessanten Erlebnissen, Begegnungen und Freundestreffen, sondern nach dem nun fünften längeren Aufenthalt so intensiv heimatlich, dass ich mir im Augenblick kaum vorstellen kann, nicht mehr hier zu sein. Nicht mehr die vertrauten Wege in der näheren und weiteren Umgebung entlang zu gehen, hier und dort vorbeizuschauen, „hello“ (konnichi-wa) zu sagen oder in einen der Schnellzüge zu steigen und nach „irgendwo“ zu fahren.
Leider regnete es und zwar unentwegt, was ich geradezu als eine „Frechheit“ empfand, da gutes Wetter vorhergesagt war. Dann jedoch fiel mir ein, dass es an dem Tag regnete, als ich (vor gefühlt 100 Jahren) nach monatelanger Reise durch den Nahen und Fernen Osten, Indien eingeschlossen, zum ersten Mal nach Kyoto kam und mich sofort, beim Blick auf die weitgeschwungenen, vor Nässe glänzenden anthrazitfarbenen Dächer des Higashi-Honganji-Tempels, in die Stadt verliebte. Dass ich wusste, in einer zweiten Heimat angekommen zu sein. Somit, dachte ich heute im Taxi, schließt sich der Kreis.
Alle, von denen wir uns verabschieden, sagen: Mata, ne! Bis bald! Und wir wiederholen es: Mata, ne! Heißt doch der letzte Satz des oben erwähnten Liedes „… bis dass ich wiederkumm.“ Vorsichtshalber fügen wir jedoch hinzu: Tabun! Vielleicht!

Trotz Temperaturen um oder unter Null erste Frühlingsboten: Pflaumenblüten

Oh du fröhliche – Heilige Nächte und O-Shogatsu in Kyoto

Tagebuch unseres Familientreffens zu den Festtagen 2017/2018

23.12.2017 „Morgen Kinder wird’s was geben“! Unsere Kinder (Sohn und Schwiegertochter) hätten das Lied singen können, als sie am 23. Dezember nach ca. 20 Stunden Unterwegssein, mit leichtem Gepäck den Zielbahnhof Kyoto erreicht und uns jenseits der Sperre entdeckt hatten. Freude schöner Götterfunken: „Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unsrem Hause sein“ – abgesehen davon, dass der große Koffer mit der Winterkleidung, die wir ihnen wegen der gen Null Grad tendierenden Kälte wärmstens ans Herz gelegt hatten, nicht mitgekommen war. Die Nachlieferung sollte am nächsten Tag erfolgen. Nicht durch Santa-san, wie der Weihnachtsmann hier genannt wird (immerhin hat man ihm ein „heilig“ zugestanden: Herr Heilig!), sondern durch den Lieferdienst KURO NEKO, die „Schwarze Katze“, die – im Logo – ein Kätzchen im Maul trägt. Uhrzeit der Lieferung ungewiss.

24.12.2017 „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“! Sie brannten rund um den mit gefalteten Sternen aus Origami-Papier geschmückten Kiefernstrauß, fünf Zweige, 50 Euro, jeder Zweig für sich genommen ein eigenwillig gewachsenes Unikat, bestens geeignet für 5 Ikebanas, jetzt zusammengezwängt (doch schön!).

Wir warteten unter munterem, leicht gedämpftem Geplauder bei Kaffee und Kuchen (Pudding-Sahne-Kurismasu-Keki) aufs „Kling Glöckchen“, beziehungsweise ein japanisches Hallo: Sumimasen! durch die mit Klack-Tack-Lauten aufgerissene Haus-Schiebetür. Überhörten es trotz immer wieder angespanntem Lauschen, erst das Quietschen der Kofferräder im Eingangsbereich – Kuro-Neko-Santa-san hatte wegen unserer Taubheit Eigeninitiative ergriffen und war eingekehrt – verkündete uns, dass die Bescherung bevorstand, nichts war, wie befürchtet, verlorengegangen: Winterkleider, ein Säckchen mit leckeren Gaben aus dem Heimatland, meine alte wollene Strickjacke fürs Haus, wir hätten zu Viert den Koffer umtanzen können, „Das Auge lacht, es lacht das Herz, oh fröhlich seliges Entzücken“. Wir waren in Partystimmung und verschoben die „Stille Nacht“ auf den eigentlichen Weihnachtstag, aßen Christstollen, probierten Lebkuchen und Marzipan, alles auf der Grundlage von Kartoffelsalat à la Casa mit Würstchen von Dallmayr (im Kaufhaus Takashimaya erstanden), plauderten erinnerungsselig weiter, lachten und hörten übers Notebook einen weihnachtlichen Musikmix: Von Bing Crossby‘s „White Christmas“ über James Lasts „Oh little town of Bethlehem“ zu Montserrat Caballés Bolero, der Granada und die Sierra Nevada preist, Kastagnetten inbegriffen. „Tochter Zion“ musste warten – obwohl, wir hätten es durchaus noch gen Ende schmettern können!

25.12.2017 „In dulci jubilo, nun singet und seid froh“! Wir waren es, gleicher Kiefernstrauß, neu aufgesteckte Kerzen, „Heiligste Nacht“. Allerdings war es später Nachmittag, als wir die traditionellen Weihnachtslieder zu singen begannen, mit festen Stimmen und wohlerprobt in der Intonation, auch wenn der eine hin und wieder zwecks Texterinnerung das Smartphone zu Hilfe nehmen musste, der andere den Text durch vortastendes Lippenlesen erriet. Die Nachbarn in ihren so dicht an unser Domizil gebauten Häusern waren gezwungen uns zuzuhören, christliche Lieder in einem buddhistisch-shintoistischen Land. Ob es ihnen gefiel? Überflüssige Frage. Wir genossen es. Auch wenn wir unser himmlisches „Engel auf den Feldern“ nicht mehr wie früher (die Mutter, der Sohn) wie die Engel selbst mit lieblichem Sopran, sondern in einer mittleren Stimmlage singen konnten und unser „Gloria“  (vielleicht etwas ungeübt) zittrig geriet – ich glaube wir haben uns ganz gut eingesungen, bevor wir schließlich einige (wenige) Geschenke tauschten und kurz darauf zum Christmas-Dinner in eines unserer favorisierten Restaurants fuhren. Ein Wohlfühlort, das Haus ebenso wie der es umgebende japanisch gestaltete Garten, das ganze Anwesen im traditionell japanischen Stil der 20er Jahre von einem berühmten Maler als Wohnsitz und Atelier erbaut. Nahe der – in dieser Zeit am Abend erleuchteten – Gion-Pagode gelegen ein echter Blickfang, Eintritt in eine andere Welt. Drinnen eine wohltuend ruhige Atmosphäre, sorgsame, geschulte Bedienung. Und so ließen wir es uns wohl sein während des langen Mahls mit vielen Gängen und mit dem Blick auf einen erleuchteten Bambushain, in dem durchaus eine Krippe hätte stehen und wir „Oh du Fröhliche“ hätten singen können. Ein Weihnachtsgeschenk! Nach dem Essen, angenehm durchgewärmt gingen wir noch durch die schmalen, menschenleeren Gassen des Gion(Geisha)Viertels zum Yasaka-Schrein, um am Hauptgebäude unsere „Glückstaler“ (5 Yen/Cent) in den dafür vorgesehenen Kasten vor dem Altar zu werfen, die scheppernde Gebetsrassel zu rütteln, in die Hände zu klatschen: hört mich an, IHR dort oben, shintoistisch oder christlich! Aber uns war es in der abendlichen Eisluft doch so unerwartet kalt geworden, dass wir durch den von Lampions erleuchteten Schrein-Bezirk eilten, uns in ein Taxi kuschelten und heimfahren ließen. Heim! Jetzt zu Viert in Kyoto daheim: Frohe Weihnachten!

26.- 31. 12.2017 „Laufet ihr Hirten, lauft alle zugleich, nehmet Schalmaien und Pfeifen mit euch.“ Schalmaien hätten wir zwar hin und wieder gerne gehört, mit dem Laufen, zumindest alle zugleich, hatten wir, “Die Eltern“, es während der Heiligen Nächte nicht gar so arg. Zwischen Spaziergängen über den u.a. wegen seiner Kirschbäume im Frühling berühmten Philosophenweg oder zum steinernen Buddha, genossen wir die Zeit mit Lesen, Kerzen-Kaffee-Stündchen und Gedenken in vielerlei Richtungen in meditativer Ruhe. Die „ Kinder“ hingegen eilten – „Sehet die Hirten wie eilig sie sind“ – zwar nicht nach Davidstadt, sondern mit Expresszügen in die schneereichen Japanischen Alpen, u.a. der Stadt Shirakawa-go entgegen, deren strohgedeckte Häuser mit steilspitz zulaufenden Dächern Japaner an betende Hände (Gassho-zukuri) erinnern. Nach zwei Tagen, dem nicht nur leise, sondern kräftig herabwirbelnden Schnee den Rücken kehrend, zogen sie Richtung Süden, hin zum Kraterrand des Vulkan Fugen-dake und zu den blubbernden Höllenquellen der Stadt Unzen. Pünktlich um 15.00 Uhr am 31.12. trafen wir uns, wie verabredet, in unserem Heim Hakuginso, um gemeinsam das wichtigste Fest Japans zu feiern: O-Shogatsu“.

31.12.2017/01.01.2018 „Süßer die Glocken nie klingen“! Auch in Japan wird das Neue Jahr mit Glockenläuten begrüßt. Aber süß? Mit diesen in pavillonartigen Gebäuden aufgehängten großen Glocken? Glocken, die man mit einem freischwingenden Klöppelbalken von außen anschlagen muss? Die Glocke des Chion-In-Tempels, die größte Glocke Japans, 3,3 m hoch und 70 Tonnen schwer, wird von 17 Mönchen in einem gemeinsamen Kraftakt zum Klingen gebracht, und der Ton, sobald die Balkenspitze das Glockenauge trifft, ist alles andere als süß. Er ist körpererschütternd, dunkel, klingt lange nach. Das Glockenschlagen ist ein Ritual zur Austreibung von Verhaftungen und „Leiden“schaften – aufgelistet 108 – die Menschen nach buddhistischer Vorstellung daran hindern, frei und glücklich zu leben und verantwortlich zu handeln. Siehe O-shogatsu 2011  und auch O-shogatsu 2014 !

Wir haben dieses Ritual im Chion-In-Tempel zwei Mal in den letzen 17 Jahren miterlebt, mussten jedoch feststellen, dass es zum großen Event geworden ist mit Warten in langer breiter Schlange für ein am Ende kurzes Umrunden der Glocke und – vielleicht – einen Schlag. Wir waren uns einig, darauf zu verzichten und uns stattdessen in „unserem“ nahegelegenen Shinnyodo-Tempel selbst ins neue Jahr zu schlagen, was unter Aufsicht der Mönche seit einiger Zeit möglich ist.

Natürlich, das halb fröhlich-erregte, halb ernsthafte Treiben im festlich erleuchteten Gion-Schrein wollten wir uns vorab nicht entgehen lassen:

Lodernde Feuerstellen an denen man sich mittels langen Schnüren Neujahrsfeuer für den heimischen Herd holen kann, Verkäufer, die ihre – ausladende – Schnur-Ware anbieten, Stände mit Amuletten und/oder Horoskopen und nicht zu übersehen die große Tafel mit Inu-san, dem chinesisch-japanischen Horoskop-Tier des neuen Jahres: Seine Majestät „Herr Hund“. Dazu über allem Zeremonialmusik: Gagaku – Klänge des Himmels! und Stimmengewirr in allen Tonlagen und – inzwischen – aus vieler Herren Länder. Im angrenzenden Maruyama-Park jenseits all der Stände für Esswaren und Leckereien, schlürften wir (darf man, soll man!) im Chion-In-Café die besonders langen Toshikoshi Nudeln, Glücksbringer, und brachen dann per Taxi auf zum Shinnyodo-Tempel, zum Joya-no-Kane, Silvester-Glockenläuten.

Der Tempel lag abgedunkelt da und wir fürchteten schon … ja, das wär‘s dann wohl gewesen! … Aber NEIN, näher gekommen sahen wir das Hauptgebäude erleuchtet, und vor dem nach allen Seiten hin offenen Glockenhaus – mit der von uns seit unserem ersten Japanaufenthalt geliebten und bewunderten Glocke – standen schon einige Wartende. Gute Chancen auf einen frühen Schlag, konstatierten wir. 2013 war uns zusammen mit vier anderen Besuchern der Sechsundsechzigste zuteil geworden. Heute waren wir näher dran.

Um Viertel vor Zwölf trafen die Mönche ein, Feuer und Weihrauch wurden um die Glocke herum entzündet, wir durften die Stufen zum „Glockenberg“ hochsteigen und um den inneren Bezirk herumgehen. Lauschten den Gebeten der Mönche, ihrem Gesang und hörten und sahen sie die Glocke schlagen, je nach Charakter oder Alter kräftiger oder weniger heraus“fordernd“. Stimmungsvoll war, dass zwischen den einzelnen Schlägen von fernher der Klang der Chion-in-Glocke herüberdrang: Glockenduett! Schon bald waren wir an der Reihe, zu Viert in Familienvereinigung.

Jeder erhielt eines der Balkenseile und mit Hin-und-Her-Schwingen und dem anfeuerndem Ichi-Ni-San-Ruf eines Mönches traf unser Balken bei SAN das blitzblanke Glockenauge. Das leider etwas missratene Foto des fotografierenden Mönches mit unserer Kamera zeigt uns nur mäßig erkennbar, dafür jedoch in Licht getaucht. Vielleicht nicht einmal zufällig, denn UNSER Schlag war (nach unserer Zählung!) der 18. Schlag ins Jahr 2018. Ein Glücksschlag?

Akemashite omedetou gozaimasu oder Yoi o-toshi-o!

EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Auf dem Weg nach Hause fiel mir ein Haiku von Masaoka SHIKI (1867-1902) ein:

Erster Tag im Jahr
Nichts ist böse, nichts ist gut
Sondern alles – lebt!

01.01.2018 -7.1.2017  Es blieben uns noch einige gemeinsame Tage, an denen wir außer Familienstündchen mit gemütlichem Kaffeetrinken oder ausgedehnten heiteren Abendessen, mal zu viert, mal zu zweit,

altbekannte Plätze, insbesondere Tempel und Schreine besuchten – aus den Schreinen jedoch nach kurzem Umherschauen sowohl wegen der zum Neujahrsgebet, als auch zum Erwerb von Amuletten oder Horoskopen in Massen Anstehenden flohen,

statt dessen freudig zur Neujahrsvorstellung ins Bunraku-Theater in Osaka eilten, dem berühmten japanischen Puppentheater mit – fast – lebensgroßen von drei Spielern bewegten Puppen zu einer meisterhaft von einem Erzähler (in allen Rollen) vorgetragenen Geschichte,

schließlich gute Freunde zum Neujahrsdinner trafen  –  zu einem entspannten, lachfreudigen Abend,

das Lachen uns am Abreisetag unserer Lieben allerdings fürs Erste im Hals stecken blieb, da uns aufging, dass jemand:

der ohne Koffer einreist, sich nicht wundern muss, wenn auch die Ausreise mit Tücken verbunden ist. Wegen eines Unfalls war der Zugverkehr zum Flughafen eingestellt. Der Taxifahrer, den wir schließlich „anheuerten“ und dem wir ans Herz legten, im Land der erlaubten 80 km/h auf Autobahnen bitte doch mit „gutem Blick“ auf die Uhr zu fahren, übertraf sich selbst: Mit teilweise 130 km/h jagte er die Strecke entlang, was im Allgemeinen nur einer bestimmten „Paten-Gruppierung“ nachgesehen wird. (Es war allerdings ein Sonntag!) – Und so erreichten die beiden ihr Flugzeug pünktlich und konnten bei herrlichem Winterwetter zu ihrer Überraschung über die japanischen Alpen hinweg in der Ferne den Hehren, Majestätischen auftauchen sehen: FUJI-SAN!

Der FUJI-san hinter den jap. Alpen am HORIZONT

Welch Glück in den ersten Neujahrstagen!

Am Ende des Jahres 2017 – Festtagsgrüße aus Fernost

Aus Kyoto, der ehemaligen Kaiserstadt Japans, deren Bewohner es manchmal leid sind, einzig mit traditionellem Leben gleichgesetzt und – exotisch – als Bewahrer der tausend Tempel, Schreine und Gärten gesehen zu werden, grüße ich meine Leser und Follower zum Jahresende mit dem Foto eines grandiosen modernen Bauwerkes, dem Hauptbahnhof „KYOTO EKI“!

Kyotos moderner Hauptbahnhof mit besonders großem Tannenbaum zum 20. Jahrestag der Eröffnung

Folgt mir aus dem vom Architekten Hiroshi Hara imaginierten Teich der großen Halle über die herabstürzenden Wasserfälle der Rolltreppen – blitzblankes Edelmetall – hinauf zum Himmelsgewölbe aus Stahl zum Top. Mit Blick über Kyoto wünsche ich euch allen – jenen, die mich jetzt begleitet haben und jenen, die mir durch das vergangene Jahr lesend und „like“nd in Gedanken gefolgt sind,

Ein Frohes Weihnachtsfest

Und mit Blick in die Weite über Kyoto hinaus:

Ein glückliches, gesundes und unternehmungsfreudiges NEUES JAHR 2018

im Zeichen des HUNDES als zuverlässigem und treuem Gefährten

Schreibende und in anderen Bereichen „Kreative“: Lasst die Jagdhunde los und macht nach gutem Fang erfolgreich „SITZ“.

Mit Dank für euren Mit-Blick über den japanischen Bambuszaun, herzlich

Greta Godberg